Bonjour.

Je pense que vous n'avez pas eu affaire à un pro...
Vous pourriez demander une repose des portes pour raison de mal façon.

La seule solution au niveau des portes serait le gonflement du montant ferré part un apport de bois et la réduction du montant de la porte (= déport du mur et légère réduction de passage).

En mural vous n'avez le choix que pour un revêtement mince, pour la plinthe, il existe des plinthes souples et minces avec un béquet qui pourrait recouvrir le jeu du parquet.

Cordialement.

Bonjour.

Avez-vous fait les tests que je vous indiquais ?
Si, porte ouverte le pêne va et vient en appuyant dessus ou en manœuvrant la poignée, ce n'est pas un problème de serrure.

Si le pêne RENTRE dans la gâche en appuyant sur le bas de porte, c'est un problème de réglage de gâche.
Pour voir l'emplacement exact, on colle sur le chant de la porte et sur le dormant au niveau de la gâche un morceau d'adhésif papier on trace les deux emplacements et l'on compare.

A priori, si ma description est bonne, la gâche est un peu trop basse.
(Sur certaines portes, il y a possibilité de faire un réglage au niveau des fiches ou des paumelles).

Cordialement.

Bonjour.

On trouve, au niveau fonctionnement 3 sortes de serrures : celles qu'il faut simplement tourner la clé, celles où il faut relever la béquille et celles ou un contact amène un "clac" et permet de tourner la clé.

Au niveau dysfonctionnement, il peut y avoir une casse intérieure, en général un ressort qui en glissant empêche parfois certaines manœuvres.
Pas de réparation possible, il faut changer la serrure (l'ensemble).
Essayer de barrer la porte en position ouverte.

Les gâches en général ne cassent pas, ce qui peut arriver, c'est qu'avec un gonflement de la porte (si en bois ) ou un tassement, l'emplacement ne soit pas bon.
On peut contrôler en enlevant les gâches une par une.
Ce qui me surprend, c'est que vous indiquez que "le pêne reste en place quand vous appuyez sur le bas de porte". (?)

A vous lire si besoin avec photo si possible. Cordialement.

Bonjour.

Généralement on traverse les montants avec de longues vis avec la tête noyée et rebouchage.
On arrive à fixer facilement dans les montants métal en faisant un avant-trou de 3 mm.
Dans le cas de cloison placo deux faces avec carton au centre, on dégage celui-ci pour loger des tasseaux bois vissés.

A vous lire si cette réponse ne correspond pas à la situation. Cordialement.

Message de l'équipe de Bricovidéo :
Bonjour à toutes et à tous,
Pour information des photos de portes anciennes sont disponibles en suivant ces liens :
Portes Anciennes Galerie Photos
Photos portes anciennes
Cordialement.

Bonjour.

Pas de polyane dans cette situation.
Il faut veiller à la stabilité du parquet ancien.
Si des lames sont flottantes, il faut les clouer ou mieux, les visser.

Cordialement.

Bonjour latulipe 32

Oui il faut que le carrelage soit posé avant les doublages.
Après la pose de ceux-ci, on remplit le jeu sous les panneaux avec de laine de verre sous l'isolant et un joint et un joint de silicone sous le placo.

Si vous déposez la porte, pensez à l'étanchéité au sol entre autre avec un rejingot si besoin et silicone.

Cordialement.

Bonjour latulipe 32

Il me semble avoir déjà vu cette photo, je me trompe ?
Si vous conservez la porte en place, il faut savoir deux choses.
1) Le jeu sous la porte est-il suffisant pour un nouveau carreau et un jeu normal ?
2) Il vous faudra des tapées d'isolation pour couvrir le chant du complexe placo/isolant (croquis sur demande en indiquant l'épaisseur).

Il m'est difficile de vous dire s'il faut déposer la porte pour la reposer légèrement plus haut en ajoutant des tapées PVC.
Ceci SI les profils sont toujours actuels.

Concernant l'ordre des travaux, et à mon avis : Dépose et repose de la porte s'il manque du jeu, carrelage, doublage.
Certains détails peuvent m'échapper...

Cordialement.

Bonjour.

Vous pouvez certainement en effet trouver dans votre entourage un menuisier capable de vous copier deux tiroirs.
Il suffit de rencontrer un artisan (un vrai, pas un poseur spécialisé...) ayant un peu de bouteille et ayant encore du matériel ancien, fraises et fers.
Certains sculpteurs peuvent également faire ce travail.
Cordialement.

Bonjour.

Pour éviter la pénétration de la pluie en tête des volets, vous pouvez faire une emboiture.
La meilleure solution est languette en bout de lames et donc rainure dans la partie coiffante.
Il existe aussi des profils alu en T à queue de sapin.

Les renforts à barres et écharpes sont les classiques.
On essaie parfois, d'avoir une épaisseur lames/barres et pentures correspondant à des longueurs de boulons.
Ceci évite de les recouper, source de rouille.

Les écharpes peuvent être moins épaisses, vissées ou clouées.

L'absence d'écharpes implique l'assemblage des lames à clefs ou avec des barres assemblées à queues.
Dans le cas d'absence de lames et d'écharpes, l'écharpe est remplacée par un fer plat (tirant) posé dans la diagonale opposée, c'est à dire qu'il est entaillé et fixé sous le boulon haut près du gond et en partie basse sous le boulon extrême vers le centre.

C'est toujours un problème de sceller sur des parties abîmées.
Le mortier chimique est plus résistant qu'un rebouchage au ciment Il est parfois possible de rallonger la partie à sceller par des plats soudés.
Il existe des gonds plus longs et aussi avec des platines à visser à plat ou en tableau.

Bon travail.

Bonjour.

Bien que n'ayant pas été confronté à ce petit problème, je vous donne un début de piste.

A plat sur un panneau, vous fixez le boitier au mieux et vous examinez comment sont fixées les cordelettes et monté le guidage.
Vous verrez mieux comment faire les réductions et avoir un bon fonctionnement.
En l'absence de notice de montage, vous pouvez la retrouver sur le site de Velux.

Cordialement.

Bonjour

Une photo serait souhaitable.
Il y a ce que l'on considère comme une usure normale et ce qui peut subvenir en raison d'un mauvais entretien ou autre (ex : rongé par un animal, ça existe...).
Autre point qui peut détériorer ces bas de poteaux, une humidité du sol.

A vous lire, cordialement.

Bonjour.

En cherchant, on trouve... C'est ce que je vous propose de faire par Google Images, par exemple en ciblant bien le domaine souhaité.

Cordialement.

Bonjour.

Mis à part acheter des meubles pour récupération du bois ou du bois de démolition ancien pour la menuiserie charpente, il n'y a pas de bois standards "vieux".

Un vieillissement artificiel du bois peut se faire par différents traitements, lessivages, décoloration, brossage puis produits de finition adaptés.

Vous pouvez trouver des indications sur des livres spécialisés, en librairie technique.

Cordialement.

Bonjour Dan 73

Choisir le plat le plus rectiligne, à la règle ou à l'œil Raboter en contrôlant la planéité.
Choisir avec une équerre la deuxième face que l'on dresse de la même façon en contrôlant également la planéité et l'équerrage.
A partir de ces faces rabotées, on trace au trusquin ou autre moyen à 80 mm
Pour la mise à la cote 80x80 on peut scier à 82 mm avec le guide et on termine en rabotant ou on réduit en plus de passes au rabot.

Si la finition a peu d'intérêt, on peut tout simplement scier au guide réglé à 80mm en plusieurs passes.
Il faut pour cela que le couteau à refendre de la scie soit réglé un peu plus haut que le dépassant de la lame.

Bon travail.

Bonjour.

Oui, si ce meuble est démontable et si vous ne remettez pas les portes, vous pourriez le faire modifier pour un coût acceptable.
Renseignez-vous près d'un menuisier-ébéniste, il y aurait sans doute quelques reprises de teinte et de vernis.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense que ce serait dommage de réduire ce meuble.
Ce serait possible, mais il faut qu'il soit entièrement démontable et avoir tout le matériel nécessaire pour le réduire proprement.
Les portes qui semblent être des portes rentrantes auront besoin d'un nouveau ferrage à moins de les supprimer.
La hauteur à 1,20 n'est pas l'idéale.
Perdu pour perdu, vous pourriez essayer de vendre ce meuble pour en acheter un, plus adapté.

Cordialement.

Bonjour.

Erreur de ma part sur le croquis 2, l'entaille est dans l'autre sens.

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les photos.

En P.J. je vous indique par un croquis ce qui est important pour les prises de cotes.

Il semble que vos menuiseries correspondent au profil indiqué, si ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier.
Tout est fonction au niveau du produit des 3 cotes interrogatives.
Je pense qu'un profil avec un dormant épais (suivant le doublage que vous mettrez) est possible, sinon, un profil classique avec une lisse bois en rive de doublage.
L'indication de la marque choisie serait utile, mais si vous confiez la pose à un pro, il doit être en mesure de relever les cotes.

A vous lire, cordialement.
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Bonjour.

A défaut de matériel adapté, on peut, si on a un certain nombre de rainures à exécuter, utiliser deux règles ou pour des rainures courtes, faire une entaille dans un cp assez épais.
La découpe correspond (environ) aux dimensions de la table de la scie circulaire plus la rainure ou feuillure à exécuter.
On "navigue" à l'intérieur de cette découpe.
Toujours bien fixer le support avec des presses de préférence aux serres-joints, à moins que ces derniers soient crantés.

Je joins un croquis d'un petit outil que certains appellent une racasse.
Cet outil, permet de bien dresser un fond d'entaille dégrossi.
On utilise un ciseau à bois de menuisier, moins fragile qu'un ciseau d'ébéniste.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Tout dépend de la différence de niveau que vous avez et, là cela ne se voit pas sur les photos.

J'ai essayé, mais je ne me suis peut-être pas bien exprimé, que d'une part on essaie toujours d'avoir un seuil le moins haut possible, mais que extérieurement, l'eau doit s'écouler. Cette différence ne peut être évaluée à distance, prenez l'avis d'un menuisier sur place si besoin.

Il peut y avoir aussi une question de hauteur de menuiserie standard ou non. Pour certaines marques, le prix en sur mesure est celui de la dimension standard supérieure.

Un revêtement quel qu'il soit se pose en butée au seuil et non avant la menuiserie.

Cordialement à tous.

Bonjour.

Il est question de 20 mm (photo), dans ce cas un ragréage adapté peut convenir, sinon un mortier, OK.

Bon W-E et Bonne Fête à tous les gens sains (Oh pardon !...)

Cordialement à tous.

Bonjour.

Le produit le plus résistant reste bien le carrelage, lorsque c'est possible.
Ensuite dans un certain ordre : Les sols PVC en dalles à coller ou en rouleau, les linoléum, les sols caoutchouc très résistants, mais plus chers.
Un sol plastique avec sous-couche serait peut-être intéressant.

Dans ces produits, on peut choisir un produit non collé, économique de bas ou de moyenne gamme que l'on remplacera quand ce sera le moment... ou un produit plus résistant et collé. C'est un choix...

Les revêtements stratifiés à utiliser pour ces locaux doivent être de bon niveau avec protection, tapis, en entrée comme indiqué.

Cordialement.

Bonjour.

Vous avez le choix entre différentes marques pour un enduit de ragréage de cette épaisseur.

Cordialement.

Bonjour.

D'abord, l'absence d'indication de dimensions, spécialement largeur totale et profondeur ne permet pas de vous donner certaines précisions.

L'agglo mélaminé a une bonne résistance si l'on n'abuse pas de la portée.
La solution pour n'avoir que 4 cloisons sol / plafond, la moitié droite plus large et des cloisons entre les étagères. (Gain de 18mm).
Les tourillons sont facile à utiliser (montages collés ou vissés) à condition d'avoir une défonceuse ou un système spécial pour les utiliser avec une perceuse. Il faut de la précision.
Précision également pour ces taquets à douille, taquets qui existent aussi à queue lisse.
Pour les assemblages il existe également diverses "ferrures" en plastique ou en fer, apparentes à visser sans perçage.

Par mon indication "autres possibilités", je pensais à la possibilité d'utiliser en cloison des panneaux mélaminés du commerce pré-percés avec des trous de 5 mmm pour taquets, à utiliser en cloison.
Autres possibilités les crémaillères alu (en blanc, brut ou doré) en applique à visser ou à larder.
Également existant en acier. Sur ces principes, l'ensemble des étagères sont réglables, donc peu de perte de place.
Par contre, il faut une fixation murale des cloisons en tête et en pied.

Au final, vous avez le choix entre des blocs collés ou collés/vissés avec des étagères fixes ou des panneaux indépendants avec des étagères réglables.

Espérant que ces divers avis vous seront utiles.
Cordialement.

Bonjour.

Une ou plusieurs photos seraient souhaitables.
C'est bien du domaine du charpentier ou d'un menuisier habitué à ces travaux d'examiner la situation sur place.

Cordialement.

Bonjour.

Vous souhaitez des fixations ou des assemblages invisibles ??

Pour les deux, c'est simple.
Pour l'ensemble, il vous faut six cloisons verticales (posant au sol) et des étagères selon les besoins.
Les assemblages peuvent se faire par vissage avec ou sans tourillons ou lamellos. Collage si vous le souhaitez.

Cela vous fait donc trois ensembles.
Pour les deux étagères de la partie gauche il vous faudra quand même des supports, plastique à visser, équerres ou tasseaux.

Il y a d'autres possibilités, assemblages avec des pièces en plastique à visser, étagères sur taquets, trous dans les cloisons ou taquets et crémaillères. Mais c'est un peu "visible"...

A vous lire si besoin.
Cordialement.

Bonjour.

Dans ce domaine, les fabricants proposent généralement 3 hauteurs de seuil alu.
Le moins haut étant pour passage handicapé.
Il faut tenir compte du niveau du sol ou de l'appui ciment extérieur.
La pluie qui peut couler sur la menuiserie et sortir du seuil doit pouvoir s'évacuer normalement.

C'est cette la différence de niveau intérieur/extérieur qui guide pour le choix du seuil et aussi de garder le carrelage ou de l'entailler à cet emplacement.
Quoi qu'il en soit, il faut bien soigner l'étanchéité sous cet appui et sur le reste.

Perso, je ne suis pas très favorable à un revêtement stratifié dans un local ayant accès direct à l'extérieur.
Prévoir un tapis à l'entrée Il est souhaitable de choisir un produit pour passages importants, ayant une surface de bon niveau de résistance aux rayures.

Cordialement.

Bonjour.

Erreur de ma part, il s'agit du site hmdiffusion.com
Cordialement.

Porte cochère maison de campagne, image d’illustration extraite de la galerie photos du forum menuiserie proposée par bricovideo.com

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Bonjour PaulM

En réponse à votre message, rassurez-vous, je ne me suis pas senti offensé, mais surpris. Tout va bien...

Je vous envoie (en séparé) des croquis en coupe de dormants, battants et panneaux.
Ceci à une échelle approximative de 1/2. De nombreuses variantes en profils et dimensions sont possibles.

Au niveau fabrication des cadres, après sciage et rabotage, les assemblages peuvent être fait manuellement ou mécaniquement.
Pour les tenons, scies à main ou scie circulaire avec table et pour les mortaises, bécane ou perceuse à colonne pour dégrossir ou défonceuse en deux passes de profondeur.
Ceci en l'absence de matériel lourd.

Au sujet des feuillures, moulures et rainures, à défaut de toupie, une défonceuse peut faire un très bon travail, avec table, de préférence.
Vous pouvez avoir de très bonnes informations sur ces matériels sur le site "www.diffusion.com", ils diffusent du matériel de qualité.

Je souhaite que ces quelques infos vous feront progresser dans votre recherche.

Cordialement.

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Bonjour Paul M.

J'ai eu un petit choc quand vous me parlez d'honoraires...
Il est évident que venant de bénévoles, tout est gratuit.

Ceci dit, je vous envoie quelques croquis de possibilités de portes à panneaux.
Les modèles A-B-C-D et E ont des dispositions différentes.
Les panneaux peuvent être embrevés en relief extérieur ou en feuillure avec pare-closes.
Le modèle F est sur le principe d'un remplissage du cadre avec des lames à fleur.

Les cadres de portes sont assemblés de façon classique à tenon et mortaise.
Les panneaux sont en rainure ou en feuillure.

Au niveau du choix des épaisseurs de sciage, il vous faudrait de 35 à 60 mm.
Je ne connais pas les épaisseurs courantes chez vous.
Les séquoias ici ne sont que dans les parcs, importés à une certaine époque, ils n'ont pas la taille qu'ils peuvent avoir chez vous.
Les importations actuelles sont limitées.

A vous lire si besoin. Cordialement.

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Bonjour.

Il n'était pas dans nos intentions de minimiser sur vos possibilités.
Il était normal de vous dire que c'est un travail important, mais très intéressant.

Si vous le souhaitez, je puis vous faire un plan de porte adapté.
Il faut pour cela que vous m'indiquiez une tendance sur le modèle : porte pleine à lames, porte avec panneaux, avec panneaux et vitrages.

Envoyez-moi un ou deux croquis, si vous êtes intéressé.

Bon vent sur la côte du Pacifique. Cordialement.

Bonjour.

Ce domaine n'est pas de celui du bricolage, mais c'est un travail important de fabrication.

En plus du projet, du plan détaillé à réaliser, il faut du matériel divers et du lourd.
Il faut aussi une certaine connaissance du bois.
Au niveau documentation, adressez-vous à des librairies techniques, Eyrolles ,Vial, vous trouverez des livres de base et aussi des adaptés à votre projet.
Vous pouvez aussi consulter l'Encyclopédie Professionnelle du Menuisier par Léon Jamin, régulièrement rééditée.

Je vous joins un extrait d'une planche de ce livre (une planche de 55x40 de 1899)...

Bonne recherche. Cordialement.

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Bonjour.

Par rapport à ce que vous indiquez ,il semble que ce soit des fiches à larder.
La lame qui est dans le bois rentre dans une entaille ou mortaise, elle est sans doute, pour l'époque, bloquée par deux clous ou 2 vis lardées, rebouchées.
Ce n'est pas démontable sans casse, la solution étant de scier au ras du bois.

Vous parler de "remplacer cette porte" ? Voulez-vous vraiment remplacer cette porte ou souhaitez-vous simplement remplacer le ferrage (paumelles ou fiches) ?
Un croquis sommaire, coté, du profil du dormant et de l'ouvrant serait utile.

A vous lire si besoin. Cordialement.

Bonjour

Votre projet correspond bien à ce qui était obligatoire à une certaine époque, un pré-cadre bois, qui n'avait comme principal avantage que de réduire les sections des profils alu et donc une économie de ce côté-là.

Perso je ferais une section de 40 x40 mm de façon que le silicone soit bien sur le ciment /alu et non sur le bois.
Même si la profondeur intérieure est faible, vous pouvez tout de même faire les ébrasements en pente de 1/5 comme je vous l'ai indiqué.
Bon produit avec une moulure d'habillage très intéressante par sa largeur.

Bon travail.

Bonjour.

Un châssis à pose classique aurait pu également convenir.
Un cadre en bois dur, un exotique par exemple est presque indispensable, car les trous de fixation sont très près des rives et cela pourrait éclater au vissage dans des chevilles.
Pour la section, un peu moins large que le recouvrement et un peu plus fort en épaisseur.
Bien soigner l'appui ,penser à faire un rejingot.

Les trous latéraux sont assez curieux, généralement, dans le cadre, ils sont utilisés pour mettre des "vérins" destinés au réglages avec fixation par vis traversante..
Dans votre modèle, ils semblent être dans la partie de coupure thermique ?

Vous pouvez ajouter quelques trous de fixation dans les ailes de recouvrement, si vous le jugez utile.

C'est donc une pose en ébrasement.
Pour la pente intérieure de part et d'autre, le rapport est généralement de 1/5.
Possibilité de tablette bois ou de carrelage sur l’allège si vous le souhaitez.

Bon travail.

Bonjour.

L'appellation "caligène" est un vieillissement artificiel du bois, peu utilisé (à mon avis) en France.
Il serait souhaitable de confier votre meuble à un spécialiste restaurateur de meuble, ceci pour ne pas modifier le traitement qui a été fait avant vernissage et aussi pour avoir une finition et un vernis correspondant (en brillant ou non) au reste du mobilier.

Cordialement.

Bonjour.

Suivant l'âge et le modèle de lames, il est parfois difficile de pouvoir les remplacer, c'est possible sur certaines marques.

Une solution qui est parfois possible, grouper les lames abîmées en partie haute, quitte à en échanger avec un autre volet de même dimension.
Cordialement.

Bonjour.

Surtout, n'insistez pas.
Ouvrez le coffre et regardez ce qui se passe. C'est peut-être simplement des lames en tête qui sont décalées latéralement et qui accrochent.
Si c'était un support du rideau cassé, celui-ci serait en biais.

A vous lire si besoin. Cordialement.

Bonjour.

Les menuiseries extérieures sont généralement posées sur des pièce d'appui qui existent en différents produits..
Il est curieux que ce soit ces parties qui se dégradent.
Quoi qu'il en soit, il faut gratter à fond les emplacements abîmés et reboucher ou enduire avec un produit identique, mortier de chaux ou de ciment. Photo si besoin.

Cordialement.

Bonjour.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, les fentes sont axées sur le cœur du bois.

C'est vrai qu'elles sont importantes dues sans doute à un bois qui manquait de séchage à son utilisation.
Cette pièce de bois n'étant pas de (droit) fil, c'est pour cela qu'elle est vrillée (photo 2).

C'est un problème d'aspect qui ne nuit pas à la solidité, la pièce, sans doute un poinçon qui travaille à la pression est boulonné entre deux autres éléments.

Cordialement.

Bonjour.

Vos voudrez bien excuser le lapsus au sujet de l'indication de cuivre, il s'agit bien sur de laiton dont je voulais parler.
Ce genre de vis d'assemblage était au départ avec écrous acier, puis cuivre ,puis de plus en plus en acier bichromaté ou en zamac.
Les vôtres sont peut-être dans ce produit, si vous avez cassé des têtes.

Oui, pour des têtes de vis fendues un tournevis coudé est très facile à fabriquer.
Il existe aussi des supports de têtes, simples, sans cliquet avec une bille de maintien pour les six pans 1/4 de pouce.

Comme indiqué par GL, des photos précises seraient intéressantes pour voir quel montage bizarre vous avez sur cette table....

Cordialement.

Bonjour.

C'est généralement avec un tournevis plat assez gros que l'on visse ce genre de vis.

Ce qui peut bloquer, c'est que l'ensemble soit un peu rouillé, ce qui serait étonnant car les écrous sont souvent en cuivre.
Ce qui peut gêner c'est que quelque chose ait été collé ou vissé après montage.

Il faut parfois utiliser une tête de tournevis pour visseuse sur une clé à cliquet dans les endroits difficiles.
Cordialement.

Bonjour.

Vos menuiseries ont sans doute eu un traitement par bain avant vitrage et livraison.
Elles semblent très propres...

Si en ponçant à nu les parties qui s'écaillent, le ton du bois est très proche du reste, on peut penser qu'il s'agissait d'une lasure incolore.
Il est possible aussi que depuis il y ait eu une légère décoloration, c'est à regarder sur les chants cachés des ouvrants.
En règle générale, ponçage à nu des parties où c'est écaillé, ponçage fin sur le reste, dépoussiérage et produit de finition qui peut être donc une lasure incolore ou légèrement teintée par mélange, si besoin.

Cordialement.

Bonjour.

Chaque modèle de cloueur utilise des pointes de différentes longueurs, mais généralement d'un seul diamètre.

C'est un fait que si les diamètres indiqués sont ceux du corps, c'est un peu gros.
Faites des essais au préalable, le bois ne doit pas éclater.
Réglez la pression au mieux, mais il faut tout de même que les pointes pénètrent complètement.

Cordialement.

Bonjour.

Une variante à ce que propose GL, un décapage chimique et surtout pas thermique qui pourrait imprégner le bois encore plus. Puis ensuite nettoyage, plusieurs fois sans doute, à l'acétone en milieu ventilé, ponçage.

Cordialement.

Bonjour.

Si c'est une tête de vis, elle peut être à 6 pans, donc serrage clef à pipe ou à œil, à crans, serrage avec un gros tournevis plat.

Cordialement.

Bonjour.

Je connais ce modèle d'axe décalé, mais pas dans cette dimension.
Vous pourriez rechercher chez un quincailler ayant un stock ancien, un fournisseur de quincaillerie pour l'ameublement, cela peut aussi peut-être se trouver aux Puces de St Ouen où il y a de belles réserves.

Il y a peut-être une possibilité de réparation ? Autre solution de dépannage, prendre une charnière acier double feuille et la contre-couder, existe en plusieurs dimensions.

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour la photo, mais une d'une fiche abîmée, à visser et platine comme on les appelle aurait été préférable.
On peut penser à des vissages qui ne tiennent plus.
Les solutions existent, mais ce n'est pas, à priori de votre ressort.

Il faut veiller à la fermeture que rien ne gêne dans la feuillure, comme des cales pour maintenir les fenêtres ouvertes, par exemple.
Pour mettre un peu de graisse sur les goujons des fiches, il faut bien sûr dégonder les fenêtres.

Cordialement.

Bonjour.

Le locataire est tenu de réaliser les menues réparations et l'entretien courant, mais pas ce qui concerne l'usure normale des équipements.

En ce qui concerne les menuiseries, un nettoyage classique et un peu de graisse au niveau des paumelles et gâches sont nécessaires..

Il serait souhaitable que vous puissiez rencontrer d'autres locataires pour savoir s'ils ont le même problème.
IL s'agit peut-être simplement d'un problème de réglage.
Vous pouvez consulter votre Association Départementale pour l'Information sur le Logement qui vous indiquera la marche à suivre.

Vous pouvez aussi nous envoyer des photos si vous le désirez.

Cordialement.