Bonjour Gege39.

Le démontage de la béquille se fait en façade.
Le boitier semble avoir, comme souvent, un cache. Sur la photo 1 on remarque un emplacement, sur le côté, pour loger un tournevis et déclipser, séparer le cache du mécanisme. Ensuite vous devez avoir accès aux vis de fixation.
Sur certains modèles, on trouve une vis fine, avec trou 6 pans, dévissable donc avec clé mâle / Allen 6 pans.

Si c'est simplement la poignée qui a "foiré", vous pouvez la remplacer vous-même.
Dans le cas d'un oscillo-battant, évitez de démonter le mécanisme qui est complexe au niveau des réglages.
Faites appel à un menuisier.

Cordialement. Gad

Bonjour Jean Paul 83600

On retrouve ce principe dans les locaux recevant du public : grands magasins, hôpitaux etc...modèles avec palpeurs, très sécurisés.
Je ne pense pas qu'un tel matériel puisse être adapté à des portes simples d'habitation, comte tenu du coût.
Une solution simple et fiable : entraînement par contrepoids protégé en caisson.

Choisir une garniture de porte coulissante de bonne qualité.
Il faut ensuite, un câble, fixé en tête de porte, une poulie et un contrepoids, ces deux derniers dissimulés dans un caisson accessible, une butée souple pour amortir le mouvement de la porte, deux poignées à visser ou deux poignées cuvettes (moins pratiques).

Le poids du contrepoids est à évaluer en faisant des essais, une masse verticale de faible section, en fer ou en plomb fera l'affaire.
Porte à galandage ou apparente en applique ?
J'opterais pour en applique, plus facile d'accès en cas de problème de fonctionnement.
Veiller à ce que l'ouverture complète ne fasse pas pince-doigt.

Une autre solution (j'ose à peine), c'est le rail en pente...
Il faut pour cela que le réglage de la hauteur des fixations hautes aient suffisamment d'écart possible pour avoir une porte bien verticale.
Il faut aussi un guidage bas latéral et non par dessous.
Pour l'évaluation de la pente du rail, ce serait par tâtonnement le mieux serait de pouvoir faire des essais sur un mur secondaire, atelier ou garage.
J'avoue, c'est un peu farfelu comme système.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour yaya4487

A priori un lambris est trop mince pour soutenir un objet lourd.

Votre support doit avoir trop peu de trous pour la fixation pour une pose sérieuse en raison de la faible épaisseur.
Il faudrait pouvoir atteindre le support du lambris avec des vis longues et chevilles, si c'est un mur en ciment.
Autre solution, fixer sur le lambris un panneau de CP épais de la dimension du support de télé pour visser ce dernier en toute sécurité.

Cordialement. Gad

Bonjour Ypnos.

Votre question est intéressante.
Vous trouverez ci-dessous les appellations et sections pour les sciages de Pin des Landes, valable pour d'autres essences en France.

Les classements de bois sciés (mediaforest.net)
Ensuite, il y a le vocabulaire pour la destination de ces pièces, exemple en pièce jointe pour une charpente classique.

Pour des pannes, un entrait, on peut utiliser des madriers.
Pour un poinçon, une longueur de poutre.
Les chevrons dans les sections classiques reçoivent des liteaux ou de la volige puis la couverture, mais dans certaines constructions actuelles, ces chevrons ont la section de planches pour loger un isolant entre.
Les lambourdes sont normalement de faible section lorsqu'elles sont scellées sur une dalle béton, mais ont plutôt la section de madriers quand elle sont porteuse.

On a donc les appellations de sciage et les appellations de destination, d'usage.
Certains termes sont galvaudés spécialement dans le domaine du bricolage...

Cordialement. Gad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
Je suis heureux que vous ayez réussi.
Cordialement. Gad

Bonjour mel07
Voici une possibilité pour refixer vos nez de marches.
Percer dessus votre nez de marche un trou vertical peu profond, dans le fond de ce trou, percer à 45° environ un second trou dans le bois, puis percer le béton pour y loger une cheville et ensuite visser.

Ce principe est valable s'il y a assez d'espace entre les deux carreaux sans les attaquer au perçage, ce qui risquerait de les faire fissurer.
Vous pourrez reboucher les trous de fraisage avec de la cire en bâton qui existe en différents coloris.

Cordialement. Gad.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour bethunesully.

Généralement ces éléments sont monobloc sauf sur certaines poses réno, ce qui est peut-être le cas, ce que j'ignore.

Il est possible que cette légère déformation soit liée à une fixation qui fait un "tirage " déformant.
Il semble qu'il y ait un jeu également entre la tapée d'isolation et l'appui.

Faites revoir vos menuiseries par l'installateur.
Autre solution, demander le passage d'un commercial du fabricant ou du revendeur dans le cadre du S A V.

Cordialement. Gad

Bonjour ypnos.

Merci pour vos indications.

Je comprends votre réticence pour des scellement dans les murs.
La solution sur poteaux convient bien à la situation, entaillés en tête avec des boulons qui peuvent faire nettement moins que 18 mm de diamètre. L'idée de scellements chimiques me fait ...rêver.

Il serait utile que la traverse bleue fasse au moins 50 x 200 bien reliée aux extrémités par 4 équerres métal.
Rapprochez le poteau 3 si c'est possible .il soulagera un peu plus votre poutre de 60 x 200.
L'ensemble travaille à la charge et non à l'arrachement.

Si possible, installez une échelle de meunier pas trop raide, avec protection.

Bon travail. Gad

Bonjour hypnos.

Merci pour votre croquis. Ci-joint quelques modifications au niveau des sections.

Si vous jugez que vos murs, ou pour un aspect déco, vous préférez assembler les muralières sur poteaux plutôt que sur pattes à scellement coudée, scellées, OK !

Poteaux 120 x 120 ou 150 x 150 avec entailles en tête.
Muralières, section 38 x 175 si vous fixez les lambourdes sur sabots ou, 38 x 205, si elles sont posées et clouées avec tasseaux vissés de 40 x 40.
Muralière de 430,section idem si elle a un support intermédiaire ou une fixation la reliant au poteau du grand local.
Panne de 410, si elle n'a aucun support, 75 x 205 ou 75x 225 suivant la charge envisagée.
Lambourdes, 50 x 150. Les plaques OSB qui pourront faire au minimum 18 mm, avec rainure et languette ont besoin pour chaque rive (suivant la présentation du détail) de 20 mm de portée au minimum.
Le croquis de détail vous indique une façon possible de pose, 50cm d'entraxes sauf au départ et à l'arrivée.
Prévoir un jeu aux extrémités des plaques de 1 cm pour les grandes longueurs, les 4... m et 6 mm pour les 2... à 3...m.
Les indications des sections peuvent légèrement varier suivant l'origine des bois.

Le point qui m'interroge, Logement dans Garage (?).
Bonne réflexion. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Lucie 41120

Merci pour vos photos. Il semble que le dessus de la table se soit légèrement réduit au séchage et que les demi-ceintures n'aient pas bougé.

3 Solutions :
1) Raboter les extrémités de coulisses qui dépassent (au rabot à main) de haut en bas et légèrement vers l'intérieur pour éviter les éclats en façade.

2) Séparer le dessus des "équerres" bois en dévissant les 12 (sauf erreur) vis.
Percer à 1 cm de ces trous, du même diamètre. Assembler les 2 demi-ceintures en glissant un carton au joint. Revisser avec le dessus en le maintenant bien en contact au niveau du joint. Veiller à la longueur des vis.

3) Après démontage, reboucher les trous de vis dans le dessus avec des chevilles bois collées, on peut utiliser plusieurs cure-dents par trou. Laisser sécher, recouper ce qui dépasse avec une scie à bois fine ou une lame de scie à métaux. Remonter l'ensemble comme indiqué en (2) avec les mêmes vis.

Au choix... Cordialement. Gad

Bonjour lucie 41120.

Une photo du dessus de la table et du dessous serait souhaitable.
Dessus de table en deux éléments, massive, agglo plaqué, décollement, fente ?
A vous lire. Gad

Bonjour Skiking.

Il n'est pas possible de définir l'essence de bois de votre escalier.

Pour cette réparation, vous pouvez utiliser du Sintobois avec durcisseur. On en trouve en petits contenants, en tube.
Je pense qu'un ton chêne foncé devrait convenir. Si la teinte de votre escalier tire sur le rouge, un ton acajou serait sans doute préférable.
Cette pâte doit s'appliquer rapidement après son mélange. Elle durcit rapidement.
On ponce ensuite pour redonner sa forme au support.

J'ignore jusqu'à quelle profondeur votre rongeur a "travaillé". Pour des traces légères, on peut utiliser de la cire à reboucher en bâton, divers tons bois disponibles.

Cordialement. Gad

Bonjour bethunesully.

Les menuiseries actuelles doivent être aux normes et être étanches à l'air et donc aussi aux infiltrations de pluie. Un croquis en coupe aurait été souhaitable.

C'est peut-être la pose et non la fabrication des menuiseries qui est en cause.
Contactez l'entreprise qui doit vous assurer un travail impeccable.

Pour tester partout où il y a des infiltrations, passez une bougie (allumée...) au pourtour de vos menuiseries.
Marquez les emplacements avec des morceaux d'adhésif. Faites cela de préférence en période venteuse.

Cordialement. Gad

Bonjour Julia 1

Il vous faut décaper complètement ce coffret.

Pour toutes les parties unies, utiliser de l'abrasif fin de 100 ou 120, dans le sens du fil.
Pour les parties sculptées, utiliser un décapant, passer au pinceau, laisser agir, enlever tout ce qui est possible à la laine d'acier et gratter les parties creuses avec une petite lame d'acier.
Toujours dans le sens du fil. Repasser du décapant si utile. Se protéger avec des gants et des lunettes.
Après décapage, nettoyer avec de l'alcool à brûler.
Faire une finition cirée ou vernie après séchage complet.

Cordialement. Gad

Bonsoir.

Certains classeur ont un dessus vissé, le rideau est introduit par le haut.
Quand c'est possible, on a accès à ce démontage.
Autres possibilités :
- Frapper les lames une à une par l'intérieur.
- Écartement des côtés. On essaie d'écarter en utilisant un tasseau rigide un peu plus long de quelques mm que la largeur entre les deux cloisons. En préparer un second et ajouter des cales en carton mince si besoin. Il faut tout de même forcer modérément...

Si cette méthode fonctionne, ce que je vous souhaite, vous pouvez utiliser un fil de fer coudé pour ramener à leur place les lames.
Il est curieux que le rideau de ce classeur ne puisse être séparé du reste du meuble.

Cordialement. Gad

Bonjour Sandrinebab.

Je pense qu'il s'agit bien d'un classeur à rideau pour ranger des dossiers et non un rideau haut de bureau ancien.
Vous trouverez deux réponses à ce problème et des solutions possibles n°3395 et fin de 3415.

Globalement on pose le classeur sur la face et on peut voir à l'arrière et dessous ce qui peut être démonté pour retirer le rideau.
Si le rideau est sorti de sa rainure, c'est qu'il y a une usure ou un décollement de quelque chose.
Réparer ce qui est utile. Avant de remettre le rideau, passer de la paraffine ou de la bougie blanche sur le bout des lames.

Cordialement. Gad

Bonjour Diegp 66.

Une scie à chantourner peut facilement découper du bois de 20 mm d'épaisseur.
Vous pouvez trouver des modèles de 125 W et si ce n'est pas suffisant, certains modèles dépassent les 200W.
Il est important que le modèle soit à plusieurs vitesses ou directement à variateur.

L'important, ce n'est pas la capacité, mais la puissance.
Diverses marques : Scheppach, Erbauer, Feider, Prpxxon etc...
Vous pouvez consulter les sites des Fabricants ou Importateur pour renseignements techniques sur ces produits.

Cordialement. Gad

Bonjour Olivier.

Il vous est sans doute possible de régler votre châssis dans l'état où vous l'avez ouvert.
Je ne peux vous en dire plus, désolé. (Et je n'ai plus de son sur mon ordi pour suivre la vidéo).
Prenez contact avec Vélux : https://www.velux.fr/produits/fenetres, en bas de page.

Dans l'attente d'autres réponses.
Cordialement. Gad

Bonjour Chartreuse.

J'ai peur qu'en ayant "bidouillé" les réglages, vous n'ayez accentué le problème.

Sur le chant côté verrouillage, il y a normalement une plaquette à ressort qui condamne ou dé-condamne un mouvement.
Si le vantail est pendant, on peut le remettre en place en appuyant sur cette plaquette en manœuvrant la poignée en douceur et en redressant le vantail dans une position verticale.

Surtout ne démontez pas le tringlage qui entoure l'ouvrant, vous ne retrouveriez pas l'emplacement exact des crantages.

Il y a sans doute un problème de réglage. Sur oscillo-battant il y a sur le pivot bas un réglage latéral et au-dessus un réglage de hauteur.
Il faut parfois en lever le cache plastique.

Faites fonctionner le vantail en position classique d'abord, précisez les réglages par rapport aux gâches qui ne se sont sans doute pas déplacées. Mesurez et comparez la dimension des dormants.

Concrètement : Essayer de revoir les réglages, comparez sur une menuiserie qui fonctionne bien en mesurant précisément les jeux et parties apparentes sur les dormants.
Si ça accroche un peu sans possibilité de meilleur réglage, vous pouvez démonter et remonter les gâches une à une en marquant un repère d'emplacement.

Beaucoup d'explications, certains détails se font un peu à l'instinct, j'espère avoir été clair.
Perso, je ne suis pas très favorable aux oscillo-battant grands volumes.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Vous n'indiquez pas si c'est une porte ancienne qui se serait déformée (tassement côté serrure) ou porte récente (pose non correcte).
Votre indication "le coin inférieur droit" par exemple, ne me dit pas si c'est côté paumelles ou côté serrure...
Les paumelles sont-elles réglables ?

Vous pouvez contrôler vous même : le niveau du seuil, l'aplomb des dormants avec un niveau ou un fil à plomb, l'équerrage du cadre en mesurant les diagonales.
Les diagonales de la porte peuvent également être comparées pour savoir s'il y a eu déformation.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Le remplacement des joints par un particulier peut poser problème.
Les produits disponibles sont souvent vendus en rouleaux, pour les joints classiques à queue de sapin ou autres.

Il peut être possible de se dépanner près d'un artisan menuisier ou poseur.
Autre solution, bien sûr, les joints adhésifs, choix des dimensions.
Je ne vous conseille pas le joint en cartouche qui demande une certaine technique de pose.

Les joints ne doivent pas apporter une pression excessive au fonctionnement des menuiseries.
Nettoyer les emplacements de pose à l'alcool.

Cordialement. Gad

Bonsoir Vinc 51.

Je ne puis que vous donner des pistes de recherche.

Fabricants : SIB, Tschoeppe.
Revendeurs : Weldom, Point P, Paysagistes et G S B, mais ces derniers ne feront peut-être pas du surmesure.
Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez peut-être trouver du 3 m sans poteaux alu.

Cordialement. Gad

Bonsoir Magali,

Votre idée n'est pas saugrenue, elle est seulement surprenante... Vous remarquerez simplement que je ne me suis concentré que sur le côté technique puisque c'est le motif de votre question.

Un menuisier préfèrera certainement vous fabriquer une nouvelle porte. Cette porte peut être plane ou à cadre avec panneaux et moulures, vitrage partiel ou non, à votre guise.

Pour la petite porte, je vous ai indiqué avec paumelles, cela permet si besoin de la dégonder, ce qui n'est pas possible avec des charnières (difficile d'avoir une porte va et vient). Des poignées cuvettes entaillées dans le bois dépasseraient très peu.
Une traverse basse de faible hauteur serait indispensable pour une bonne tenue.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour vinc 51.

Il est difficile de vous répondre, car vous n'indiquez ni le genre de portail ni le ferrage.
Une photo, la marque, le modèle seraient utiles.

>>>Entailler les poteaux ?<<< Il faudrait pour cela que la largeur charnières comprises, après les nœuds, de cet ensemble ne dépasse pas 3 m.

Vous pouvez peut-être trouver un portail avec une cote adaptée dans une autre marque.
Il existe des modèles qui se vendent sans poteaux, à ferrer directement sur poteaux béton.
Certains fabricants vendent du "sur mesure" à des prix moins onéreux que ce que vous indiquez, ls fabriquent uniquement sur commande.

Cordialement. Gad

Bonjour Magali.

Il y a plusieurs sortes de portes isoplanes.

Les modèles ordinaires garnis de tringles bois ou de carton et les modèles plus techniques (isolantes, coupe-feu etc.).
Ces dernières ont une âme généralement en aggloméré avec des renforts acier, ferrage à 4 paumelles.
Seule la première catégorie peut avoir une découpe intérieure.
Si je comprends bien, ce que vous souhaitez c'est, sur le principe chatière ...

C'est possible, il faut après découpe coller des renforts dans la découpe de la porte et l'autre partie, ajuster, fixer des plats pour faire des butées de feuillures. Ensuite faire un ferrage avec des paumelles et adapter un système de fermeture.
Ce pourrait être un loqueteau à bille avec deux boutons, poignées cuvettes ou autres.

Travail pour bon bricoleur, ou par un menuisier, s'il accepte ce genre de travail ...
Cordialement. Gad

Bonjour Ed Banger Records.

Je vous ai indiqué différentes possibilités de destination. Vous trouverez des adresses de pros, proches de chez vous, dans les annuaires.
Autres possibilités, les petites annonces, ou faire scier en deux plateaux épais pour faire des plateaux de bancs.

Cordialement. Gad

EdBanger bonjour.

Il est regrettable que vous soyez décidé à abattre ce très bel arbre.
Vous pouvez faire appel à un élagueur abatteur qui fera ce travail en toute sécurité.

Ce serait dommage que ce bois finisse en bois de chauffage.
Vous pouvez le proposer à un sculpteur, un ébéniste ou à un scieur.
Autre solution, le faire scier pour vous-même dans l'optique, après séchage, de faire fabriquer un meuble.
(Cet arbre est assez rare dans ma région, mais il n'en est peut-être pas de même pour vous).

Cordialement. Gad

Bonjour Didier.

Je ne connais pas la forme et la longueur de votre cloison, mais pour l'aspect au niveau de la partie vitrée, il faudrait que le tracé soit axé soit sur le centre d'un module de 120, soit dans le joint de 2 modules.
Cela vous donnerait les deux extrémités symétriques.

Concernant la porte coulissante, il serait bon de prévoir une planche ou une bande de cp épais dans l'âme de la cloison pour une fixation plus facile du rail.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Didier.

Vous trouverez ci-dessous le croquis pour une solution 1.

Les bâtis dormants ont une forte épaisseur du fait qu'ils font l'épaisseur des profils plus 2 X BA 13 (Bords Amincis de 13 mm, 12,5 en réel, ce n'est pas une marque).
L'ossature comprend donc des rails hauts et bas et des montants de 70 mm env pour tout le reste. Les assemblages montants / montants sous les châssis peuvent se faire en supprimant les ailes et en rabattant le plat en équerre. On peut aussi utiliser des suspentes en tôle, pliées en équerre.
On peut obtenir une épaisseur de châssis plus faible, c'est à dire rentrant dans le vide des montants. Par contre, au niveau des couvre-joints, il y aurait un travail plus important pour cacher les joints bois / plaques d'une façon correcte.

Autre solution, utiliser des rails et montants doublés de 48 avec entre-axe de 40.
Au sujet des plaques de plâtre, vous avez le choix entre les classiques et des plaques plus résistantes que l'on trouve dans la plupart des marques. Ceci suivant la nature du local.
Choisissez des plaques avec la norme NF.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Didier 80.

Votre cloison est tout à fait réalisable. Le sens des lames du parquet indique que le support / lambourdes est dans le bon sens pour recevoir cette cloison.

DEUX SOLUTIONS SIMPLES :
1) Ossature de 70 mm, montants accolés entre - axes de 60 mm plaques de plâtre de 13 mm
2) Ossature de 48 mm, montants accolés entre - axes de 90 mm plaques de plâtre de 25 mm.
Isolation si vous le souhaitez.

La première solution est à mon avis préférable pour un domaine privé, d'une bonne résistance et surtout moins lourde.

Pour avoir une partie vitrée, il suffit d'inclure dans le montants (c'est pour cela qu'ils sont doublés) des châssis bois recevant du verre trempé ou du polycarbonate clair ou opaque.
La hauteur de ces châssis serait fonction de la longueur des plaques de plâtre et la largeur pourrait être sur un module de 60 ou 120 cm ou 90 cm selon la solution choisie.

Porte coulissante : en applique, c'est préférable, car à galandage, ce serait bien sûr possible, mais complexe.
Croquis si besoin, préciser les dimensions et la forme du plafond.
Cordialement. Gad

Bonjour Davyl.

La dernière possibilité qui vous est indiquée mérite tout de même d'être détaillée ...
Donc sommairement :
Étayage en plusieurs points avec les précautions indiquées précédemment.
Dépose des plaques de toiture de part et d'autre à l'aplomb de la poutre.
Dépose de la poutre en supprimant les divers assemblages et fixation et en la sortant du mur.
La préparation de la vraie poutre / entrait remplaçante aura été faite, donc, au préalable avec ses assemblages et préparation de fixation.
Reprise du trou en mural pour s'adapter à la nouvelle section, car il n'est pas pensable de faire un remplacement avec une section identique (même sans connaître les dimensions et charges de votre pergola / véranda).
Pose, assemblage et fixation de la pièce, remise en place des plaques, finition.

Si vos autres "poutres" sont cintrées, vous pourriez assurer le même renfort que celui que je vous ai indiqué.
L'actuelle, fendue, aurait sans doute résisté si elle avait été posée dans l'autre sens.
Si la vue des boulons vous dérange, vous pouvez assembler par vis dans des trous fraisés que vous reboucherez ensuite au Sintobois avant finition (vis de 6 x 80 minimum tous les 30 cm).

Mais, vous avez peut-être déjà eu le temps de réparer...
Cordialement. Gad

Bonjour Ndv 92.

On ne se rend pas bien compte si ce qui semble être du stratifié post-formé est mince ou collé sur un support.
Vu la fente, je pense que c'est la première idée.

Essayer de faire pénétrer dans la fente de la colle en tube, colle néoprène ou colle à bois pour que cela adhère au support. Appuyez avec une cale.
N'y mettez pas le doigts, les arêtes sont très coupantes.
L'idéal serait de maintenir une pression avec tasseau de bois et cales le temps du séchage.

S'il s'agit simplement de reboucher la fente, utilisez du silicone en tube et lisser avec une chute de plastique.
Au cas où de l'eau pénètre par le bas du miroir, un joint de silicone également serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonsoir Davy.

Merci pour vos très utiles précisions. Je n'ai peut-être pas été très clair...

J'imaginais une poutre de section nettement supérieure. Le principe est d'ajouter une planche de part et d'autre de votre poutre, en sandwich.

L'idéal pour l'aspect et la résistance, c'est que ces planches fassent la longueur totale, donc 3000 mm (ou plus). La largeur serait égale à la hauteur que vous indiquez, c'est à dire 120 mm, l'épaisseur, 35 à 40 mm minimum. Cela ferait donc une poutre finie de 35 x 3 = 105 mm ou plus en épaisseur et 120mm de hauteur. Ces planches peuvent être brutes de sciage ou rabotées sur les faces apparentes.
Assemblage par boulons bois de 12 mm de diamètre avec rondelles larges et écrous ou à défaut tiges filetées.
Un boulon à 200mm des extrémités et tout le 600 environ.

Quand vous aurez remis en teinte, cela vous fera une réparation très correcte.
Ces nouvelles planches vous donneront la ligne horizontale que l'ancienne poutre devrait reprendre grâce à l'étai.

Cordialement. Gad

Bonjour Davy

Les 3 photos ont bien été prises au même emplacement. OK. La 3ème est assez impressionnante.

Pour renforcer, ce qui est indispensable, il va falloir quand même étayer. On protège le sol, on pose un morceau de madrier et on installe un étai. On serre léger, on met quelques pointes dans les trous de la plaque du haut en clouant dans la poutre. Ceci pour éviter que l'étai ne s'échappe.
On serre l'étai modérément en plusieurs périodes. Le "jeu" étant d'essayer de redresser la poutre SANS décoller la charpente.

On ignore la longueur de cette poutre et sa section (?). Pour l'aspect, il serait préférable d'ajouter des pièces de bois de part et d'autre de la hauteur de la poutre et de chacune la moitié de la poutre en épaisseur (inconnue). Fixation par tirefonds, boulons ou tiges filetées avec rondelles et écrous traversantes.

Vous pouvez faire appel à un charpentier ou à un menuisier local.
Cordialement. Gad

Bonjour Dolmig

Une évaluation ne peut être faite "à la louche".
Pour avoir des prix précis, il faut faire faire plusieurs devis par des entreprises, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour JP12.

Je ne connais pas spécialement cette marque. Sur certains modèles, le bouton vers l'intérieur de la pièce règle la fin de course haute et donc, l'autre la basse.
Il faut agir prudemment car vous n'avez sans doute pas de butée en partie haute. Curieux que ce soit déréglé, peut-être seulement le boitier des réglages qui aurait un problème. Avez-vous regardé au tableau du compteur ?

Vous pouvez faire appel à un électricien ou à un menuisier installateur. Autre solution, un message au fabricant.

https://www.stark.lu/stark/index.asp?lng=3scroll=0&Kat=100

Cordialement. Gad

Bonjour Platax.

Vos dernières "confidences" rendent la plupart de mes réponses obsolètes. Perte de temps.

Cordialement, quand même. Gad

Bonjour Platax.

Il incombe à votre poseur de faire une remise dans l'état. J'espère qu'il est assuré ...
Si vraiment il ne se sent pas compétent pour le faire, il peut faire appel à une entreprise.
Il a obligation de résultat, sans frais pour vous.

Vous pouvez lui faire un courrier en LRAR avec mise en demeure de faire cette remise en place dans un délai de XX...
Si vraiment vous n'obtenez pas de réponse favorable, vous pouvez demander un devis à une entreprise et, joindre le double à un nouveau courrier par LRAR. Il aura le choix ...

L'autre solution "Faites le vous même ".
Votre PJ n'est pas exploitable un croquis, même sommaire, avec les différentes dimensions du dormant et le début du mur ou de la cloison aurait été préférable.
Il m'est difficile de bien imaginer. Pour les scies sauteuses, il existe des lames de 10 cm (hors tout).

Autre solution sans rien enlever et suivant la largeur, garnir les feuillures avec des tasseaux de dimension adaptée et poser une porte de placard du commerce sur mesure, classique ou accordéon, avec miroir, c'est pas mal ...

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Platax

De prime abord, il y a des choses que je ne comprends pas. ***Comment se fait-il que cette porte ou cette double porte ait son sens de ferrage inversé ? Isolation dans les placards uniquement ?

Solutions 1 et 2, pourquoi pas, mais aspect pas terrible.
Solution 3, remplacer une porte qui a peut-être un certain style, par une autre ? Quel intérêt ?
Solution 4 la plus logique, à mon avis.

Comment faire : Supprimer la joue de la feuillure à chaque extrémité sur 15 cm, à la scie sauteuse avec guide ou à la scie sabre. Entre ces deux extrémités, vous pouvez utiliser un rabot électrique. Travailler avec précision, sans abîmer le fond de feuillure. (Menuisier = qui travaille menu).
Caler la porte avec le jeu nécessaire. Reposer ensuite les paumelle et accessoires préalablement déposés. Pour la nouvelle joue intérieure, vous pouvez clouer des tasseaux étroits ou des quarts de rond du commerce. Penser également au jeu avec la porte.

***J'aimerais bien savoir ...

A vous lire si besoin, cordialement. Gad

Bonjour Fabrice 21

Tout dépend du rayon des découpes que vous voulez réaliser.
On trouve des lames étroites entre 6 et 20 mm en acier trempé ou réaffutables.
Plus la lame est étroite, plus elle est fragile.
Il faut que la scie soit stable avec des volants sans jeu dans les roulements et un guidage précis pour réaliser un travail soigné. Dans la notice de votre machine, vous devez avoir des indications sur ses possibilités.
Il ne faut pas oublier que vous ne pouvez pas faire de découpes "intérieures"

Les scies à chantourner, à col de cygne sont mieux adaptés pour les petites découpes.
Vous pouvez trouver de bonnes occasions en complément de ce que vous disposez.

Cordialement. Gad

Re-bonjour à vous.

Non, Non ! il suffit simplement de frotter les deux parties en présence avec la paraffine ou une bougie blanche.
Je n'ai trouvé que ce produit en petit conditionnement (paraffine pour confiture). Pour cette utilisation, on en verse une légère couche, liquéfiée au bain-marie sur le dessus de la confiture pour éviter la moisissure.
Donc, à frotter à sec sur côtés de tiroirs et coulisseaux.

Cordialement. Gad.

Bonjour Archibald 34

Si vous êtes certain que votre meuble n'est pas attaqué par les insectes (vrillette en général), tant mieux, le traitement serait délicat.
S'il s'agit simplement d'un problème de coulissage, on peut penser que les tiroirs sont en bois dur et les coulisseaux en bois tendre.
Le remède est simple, passez sur les parties en frottement de la paraffine en pain ou de la bougie blanche.
On peut trouver de la paraffine en pain sous l'appellation "paraffine pour confiture".

Cordialement. Gad

Bonjour Shetland.

Le produit que vous indiquez, est d'une composition que l'on retrouve dans d'autres marques.

https://sud-bois.fr/saturateur-bois/1440-huile-saturateur-monocouche-pour-terrasse-et-bardage-saturatim-s-ancien-coriwood-monosat-.html

Ce n'est pas un produit aqueux il contient de l'huile de lin, entre autres.
Classé monocouche, il est bien indiqué qu'une seconde couche peut être nécessaire certains bois ayant poussé trop rapidement n'ont pas une forte densité (Sapin, Douglas ou autre Pin ?).

Étendre le produit à refus et bien le "tirer" à la brosse.
Quinze à vingt minutes plus tard, essuyer au chiffon de coton s'il y a des excédents.
Attention au risque d'auto-combustion des chiffons.
Au préalable, bien brasser le produit et régulièrement en cours d'utilisation.
Les teintes qui peuvent vous être présentées sur échantillons ne sont pas contractuelles.

Bon travail. Gad

Bonjour Shetland.

Un saturateur se passe sur du bois sec et propre.
En solution aqueuse, le produit est plus écologique par sa composition.

Il se passe généralement à la brosse à encoller (50x 150 env) toujours dans le sens du fil du bois.
Certains fabricants préconisent en deux couches "mouillé sur mouillé", c'est à dire quelques minutes après le premier passage, pour la deuxième couche. Pour d'autres, la deuxième couche dans la journée, donc avant séchage complet.
Je vous invite, après avoir repéré les marques disponibles, à consulter sur Internet les notices des Fabricants, pour plus d'information.
Choisissez un produit de qualité, nature ou teinté, antiglisse de préférence.

Cordialement. Gad

Bonjour Claude.

Vous n'êtes pas systématiquement obligé d'avoir deux montants et une traverse haute pour la pose de ce placard, sauf pour déco, plafond en pente ou autre.

Voici une façon de procéder.
Si votre rail haut n'est pas percé, faites des trous en quinconce de 5 mm tous les 30 cm environ.
Mettre à sa place le rail, maintenez-le avec deux "chandelles" tasseaux de bois légèrement plus longs que la hauteur du placard. Coller des chutes d'adhésif papier de part et d'autre pour bien marquer l'emplacement.
Visser à la machine, en douceur avec des vis de 4x25env.
Essayez tous les trous. Laisser les vis qui tiennent.
Repérer avec l'adhésif les trous à repercer dans lesquels vous mettrez des chevilles pour matériaux creux de 6 mm.
Enlever le rail, repercer les trous indiqués avec une mèche à béton SANS percussion ou avec un vieux foret du diamètre utile. Rentrer les chevilles, remettre le rail (dans le même sens) et visser avec des vis de 4 x 30.

Ne vous inquiétez pas si 2 ou 3 vis ne tiennent pas, les rails ne travaillent pas à l'arrachement.
Pour un rail bas, on peut le fixer, dans certains cas, avec un adhésif double face après avoir "dégraissé" le métal.
Il existe également des chevilles métal expansives, mais dans le cas de votre plafond, le perçage peut être dévié et vous risquez de "perdre" certains emplacement.

Bon travail, cordialement. Gad.

Bonjour Dune 38

La façon de modifier et d'installer des vitrages est variable suivant les épaisseurs et la mouluration des portes, que je ne connais pas.

Avec le croquis joint, je vous indique les possibilités. 1er croquis, les panneaux sont en feuillure, S, avec les panneaux enlevés vous pouvez loger un parclose cloué OK, mais un parclose vissé est plus facile à poser.
Moins de risque de casser la vitre au montage.

Dans le cas où les panneaux sont en rainure (le plus courant, croquis 2) il vous faut enlever la partie arrière au ciseau à bois ou si possible à la défonceuse.
Vous maintiendrez ensuite la vitre de 4mm avec des parcloses contre-feuillurés vissés.

Pour commander les vitres, il faut prévoir les dimensions jeu compris.
Si vos vitres ont des lignes irrégulières, il faut généralement fournir un gabarit rigide, contreplaqué mince, par exemple.

Cordialement. Gad

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Bonjour Malaulo.

Je suis surpris que vous n'ayez pas trouvé de grilles correspondant à ce qui peut vous convenir.
Voici un lien vers un site qui peut vous être utile.
https://www.nicoll.fr/fr/les-solutions-pour-linterieur/ventilation/entrees-dair

On peut trouver des grilles simples se vissant sur chaque face des traverses hautes de la menuiserie.
On perce des trous** presque bord à bord si l'on n'a pas de défonceuse pour faire une mortaise.
Penser à une grille avec moustiquaire côté extérieur.
Ensuite les grilles avec tunnel qui ont un conduit entrant dans une mortaise, plus grande en dimensions que précédemment.
Puis les grilles auto-réglables de dimensions supérieures.

**Pour percer des trous proprement, il faut prendre une mèche à bois de la dimension souhaitée, percer de l'intérieur après avoir mis une planchette de bois à l'extérieur tenue par deux presses.
Ceci pour avoir un résultat propre sans éclatements.
Vous pouvez trouver ces grilles dans les magasins de bricolage ou chez les revendeurs de produits pour le bâtiment.

Cordialement. Gad

Bonjour Louis.

Pour une construction simple d'un séchoir en plein air mais complètement protégé de la pluie, le sapin blanc ordinaire qualité menuiserie peut suffire, sinon : hêtre, frêne, merisier, platane, suivant les disponibilités.
Éviter les bois à tanin, chêne ou châtaignier et surtout les bois exotiques.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour.

Vous trouverez ci-dessous, spécialement la deuxième page, les renseignements utiles concernant spécialement le mur de refend et la conception du plancher.
Cordialement. Gad

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