Bonjour.
Difficile de vous répondre précisément.
La petite vrillette n'est pas très dangereuse. Elle ne s'attaque qu'aux couches tendres du bois et vos poutres en pin ont sans doute beaucoup de bois de cœur.
Le capricorne est plus ennuyeux. Pour les poutres peintes, si vous le jugez utile, vous pourriez faire un traitement par injection. Faites un bûchage des parties qui vous semblent effritées, n'hésitez pas à piquer (à l'aide d'un tournevis fin, par exemple) en différents endroits y compris aux extrémités.
Cela semble un peu fastidieux de décaper l'ensemble.
Pour le reste, dépoussiérage et traitement écologique de l'ensemble, au pinceau plat large, avec toutes les précautions d'usage.
Ce sont peut-être tout de même, comme vous l'indiquez, des attaques anciennes.
Bon travail.

Bonjour.
Pouvez-vous nous préciser quelques points ?
Ce sont vraiment des poutres apparentes, dans une pièce habitable, et en pin ?
Voyez-vous de attaques d'insectes et souhaiteriez-vous ensuite les peindre ?
Cordialement.

Bonjour GL
Les réponses apportées sont par rapport à une muralière indiquée déjà posée.
Il est possible que ce mode de pose soit préférable à des sabots fixés directement sur le mur en raison de sa nature ou de sa ligne ? (OK pour les chevilles avec écrou conique dans le cas de pose de sabots, direct sur mur).
Ce principe permet aussi d'avoir un support bois autour de la pièce dans le cas de pose d'un plafond.
Les pointes crantées pour la fixation des sabots dans le bois sont parfaitement aux normes.
Rien ne s'oppose au vissage des tasseaux, mais dans le concret c'est plus souvent le cloueur qui fonctionne.
Cordialement à tous.

Après avoir ouvert la porte, dévisser les 2 vis des plaques qui tiennent la poignée.

Si c'est une porte-fenêtre, il n'y a pas de serrure, mais une crémone entaillée sur le chant du battant.
Si c'est une porte-serrure, il y a en plus un cylindre (dans le cas avec clefs plates) qui se démonte en dévissant une vis sur le chant.
Pour retirer ce cylindre de la serrure, il faut parfois donner un léger tour de clef.

Après avoir dévissé toutes les vis sur chant, il est courant que la peinture bloque un peu le système.
On peut se servir du carré remis en place pour retirer l'ensemble. On a plus de prise, si besoin avec un tournevis.
Lorsque la serrure/crémone commence à sortir de son logement on peut poursuivre en utilisant un tournevis plat en faisant levier sous la tringle.
Autre solution avec le battant déposé, faire levier également, en tête et en pied sous la tringle.
Avant la repose, graisser légèrement les éléments en friction.

Merci à vous.

Limer la tringle vers l'intérieur est important, cela ne se fait pas toujours en usine car cela pourrait faire une passe de plus...
Dans le cas où les menuiseries frottent en bas sur l'appui, il est parfois utile de mettre des rondelles aux paumelles.
Ces rondelles en laiton existent en plusieurs diamètres.
Vous pouvez profiter de la dépose pour mettre un peu de graisse aux paumelles (environ un demi grain de café ou de la grosseur d'une tête d'allumette ou de coton tige...au choix) dans la partie femelle de préférence.
Cordialement.

Bonjour
Les pointes sur la pub sont des pointes crantées de 35 ou 50 mm pour les sabots seulement.
T.P. = Tête Plate par opposition à T.H. = Tête Homme..
Bon travail.

Bonjour.

Merci pour vos indications.

En P.J, je vous joins un croquis sommaire.
1) Sur tasseau avec entaille, une épaisseur de tasseau de 40 mm env. Peut-être suffisant.
2) Sans entaille, section plus faible pour faibles portées.
3) Sur sabots (différents modèles) avec pointes spéciales crantées ou vis.

Dans les deux premières situations, des pointes TP de 80 lardées en biais peuvent convenir, le travail se fait à la charge.
Dans certains cas particuliers, si on craint que le bois fende au clouage, on peut faire un avant-trou du diamètre de la pointe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Les gâches dans ce domaine peuvent être en métal de différentes formes et vissées ou en plastique.
Dans ce dernier cas, le modèle est rond comme un tube, rentré à force.
Vous devriez trouver chez un menuisier du bâtiment ce genre d'article, qui peut être d'un modèle différent, ou dans le secteur bricolage.
Il est possible également d'en fabriquer avec une chute de tôle, un trou central et deux trous pour le vissage.
Il est souhaitable, si n'est déjà fait, de limer les extrémités des tringles en une légère pente pour faciliter l'entrée dans les gâches.

Bonjour.
Je pense que votre muralière correspond à ce que l'on appelle dans d'autres régions une lambourde filante, pièce de bois fixée au mur contre laquelle se fixe le lambourdage du plancher.

Ce lambourdage peut se poser sur tasseau et cloué, entaillé ou non, ceci dans le cas de lambourdes moins haute que la filante.
Un autre assemblage classique se fait par sabots métalliques. L'assemblage par entailles reste toujours réalisable.
J'avoue ne pas avoir bien saisi votre souhait de "fixer chevrons dessus pour poser solives dessus" ?
Cordialement.

Bonjour.
Si vous avez des animaux indésirables sous votre toit, il serait d'abord indispensable de les supprimer.

Suivant la disposition, si vous ne pouvez accéder par l'extérieur, il faudra le faire par.... l'intérieur.
La solution serait donc de faire une trappe d'accès en plafond.
La destruction peut se faire par pièges ou (et) appâts.
Il serait ensuite très utile de reboucher (dans la mesure du possible) tous les accès de ces nuisibles.

Il serait dommage de faire un plafond sans faire ce que je vous indique précédemment.
Si par contre vous n'êtes pas propriétaire, merci de l'indiquer, le processus pourrait être différent.

Pour la pose d'un plafond, indiquez si vous le voulez bien, la composition actuelle.
Cordialement.

Bonjour .
Pour répondre à votre question, non, la platine ne va pas s'écraser.
Le modèle de marque Simpson dont vous mettez la photo existe en 53 et 82 mm de déport et de 80à100 mm en réglable.
La platine fait 61 mm de diamètre, donc une bonne portée.
On le trouve dans de nombreux G.M. de Bricolage classiques, et aussi dans ceux plus spécialement orientés vers l'agriculture.
Je pense que l'on a fait le tour en possibilités.
Une dernière quand même, vous pourriez fixer une lisse de bois de 25 mm env sur le placo, en suivant le rampant vissée sur le placo dans les profils métal. Donc ensuite fixation des platines.
La fixation de main courante est une fixation... courante sur le placo.

Bonjour Rabot.
La platine que vous indiquez (photo) est très bien, elle peut être peinte.
Pour les personnes que cela intéresserait, il y a le même modèle, réglable en épaisseur, lorsqu'il y décalage du support (descente de sous-sol par exemple).
Pour maintenir la plaque de cp (ou de bois massif, si vous n'en trouvez pas) il suffit de mettre une vis, provisoirement vissée partiellement au centre en façade qui sert comme un bouton de maintien.
Au niveau main courante, évitez la" tringle à rideau". Vous pouvez trouver des mains courantes chez L.M. dans le secteur bois ou escaliers.
Bon travail.

Bonjour.
Je vous envoie le croquis du principe de renfort dans votre cas et préconisé par G.L.
C'est bien sûr pour un placo qui doit être peint.
Le principe est de rentrer derrière le placo un contreplaqué de 15 mm minimum (le massif peut fendre).
On prépare un cp un peu plus grand que sur le croquis et on fait une découpe du placo horizontalement à la scie.
On rentre ensuite le cp que l'on place verticalement, on visse en haut et en bas avec des vis à placo, il est souhaitable ensuite avant de remettre la chute de trancher légèrement les arêtes du placo et de visser en ajoutant du mortier adhésif éventuellement et finition classique.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
En complément de ce qui est indiqué précédemment.
Essayez d'acheter votre main courante (une section plus forte que sur la photo sera plus rigide) et les supports séparément.
Sous le placo, vous avez normalement des montants tous le 60cm,vous avez donc la possibilité de faire plus de 2 fixations (vous n'aurez peut-être pas toutes dans le métal, les platines pouvant être plus larges en fixation que le montant ou la fourrure).
Sauf cas particuliers, la hauteur de pose est à 90cm du nez de marche.
Surtout, utilisez de bonnes chevilles et un vissage manuel.

Bonjour.
Pourriez-vous nous faire parvenir une photo, afin de mieux cerner votre problème, et qu'entendez-vous par "traiter la poutre et le plâtre" ?
Cordialement.

Bonjour.
C'est très délicat. Il vous faudrait toute une gamme de teintes afin de faire des mélanges et des essais sur des bois identiques et non sur l'objet.
Avec l'équipement il peut se faire un vernis teintant au pistolet.
Dans votre cas, il faudrait donc tout reponcer et faire, si possible, comme indiqué plus haut.
Même des bois de couleur proche au départ, peuvent être assez différents une fois teintés.

Bonjour.
Vos portes n'entrent pas dans la garantie décennale, mais biennale,si donc les travaux ont été exécutés depuis moins de deux ans.
On peut comprendre que ce travail n'était pas "dans les cordes" de votre plaquiste et qu'il aurait mieux fait de le faire faire à un menuisier.
Vous pouvez essayer de lui faire refaire, mais, vous n'aviez peut-être pas émis de réserves sur ce point à la réception des travaux ?

Bonjour.
Il aurait été souhaitable d'avoir une photo du dessous de votre table. Si le piètement est démontable, il y a peut-être des ferrures d'assemblage à resserrer et si ce n'est pas le cas, un collage ?
Autres moyens possibles, des équerres en tôle, ou des tasseaux vissés ?

Bonjour.
Votre vitrage n'est pas réparable, et même s'il l'était, il perdrait de ses capacités isolantes.
Vous avez sans doute une assurance qui couvre ce dégât .
Cet impact serait techniquement réparable, mais en plus de la perte d'isolation, vous auriez à certaines périodes une buée intérieure (vu, sur un verre isolant percé sur une face par un caillou projeté par une tondeuse, une mouche ayant pénétré entre les deux parois).

Bonjour.
Même avec les photos, il est difficile de vous répondre, il faudrait des légendes à celles-ci.
On pourrait penser à un maque de supports ou à des pannes ou lambourdes trop écartées (connaissez-vous la nature du support).
Sur un sol béton, il serait pensable que les plaques agglo aient été posées sur un sol non plan ?
Les bandes grises en plinthe (pas vraiment adaptées), indiquent un travail non fini et peut-être une étanchéité complète un peu curieuse.
S'il y avait infiltration d'eau cela serait sous le plancher et pas visible à priori.
S'il y des vides le long des murs , vous pourriez glisser des cartons à fond pour voire s'il y a de l'humidité.
Au sujet de la douche il est indispensable qu'il y ait des panneaux rigides ou au minimum un rideau de protection.
Au sujet du rail, je ne saisis pas bien.
Voici pèle- mêle quelques pistes. Cordialement.

Bonjour.
Dans ce domaine, on trouve principalement 4 sortes de produits : le bois , l'aluminium, le P.V.C. et le mixte bois/alu.
Les menuiseries en alu, par rapport aux autres ont l'avantage de pouvoir avoir, pour des coulissants par exemple, de grandes dimensions.
Ceci est possible grâce à des profils de section plus réduite, en largeur et en épaisseur, il y a aussi un grand choix de coloris.
Au niveau des prix , le mixte et l'alu sont dans le haut de gamme.
Les menuiseries bois et P.V.C. permettent quand même de bonnes dimensions de baies.
Il y a possibilité, pour plus spécialement le coloris blanc d'avoir du P.V.C. pour les dimensions petites et moyennes et de l'alu pour des coulissants.
Vous aurez sans doute à demander une autorisation pour modification de façade.
Dans certains secteurs, il y obligation d'installer des menuiseries bois.
Cordialement. A1.

Bonjour.
Il serait préférable de démonter le lit.
Vous pourriez ainsi scier les pieds sur la table d'une scie circulaire fixe.
Scier sur place, avec une scie égoïne par exemple est beaucoup plus délicat.
Une solution serait de mettre une lame de bois ou un fort tasseau, en buté sous une traverse, bien ficelé, sanglé ou aussi bloqué très fermement avec des presses.
Il faut que ce support dépasse les pieds d'un cm environ et très solidaire. Si vous avez des traverses basses, il suffit de recaler avec des caisses, par exemple.
Très souhaitable de faire ce travail à trois personnes si possible.
Le démontage du lit vous permettrait de faire un sciage plus net sans autre préparation.

Bonjour.
Par "baguette de protection des pluies", vous voulez sans doute parler du jet d'eau en bas des ouvrants, mais je pense que vous n'avez pas de problème de ce côté là.
S'il s'agit des trous verticaux ou presque dans la traverse basse, ce sont des trous d'aération de la feuillure à verre.
Je vous déconseille d'essayer de percer, le moindre choc dans le verre pouvant l'abimer. A1.

Bonjour.
La lasure est un produit de protection plus généralement utilisé pour la protection du bois en extérieur..
En intérieur, c'est plus pour la facilité, teinte et finition en une seule fois, qu'il est employé.
Vous pouvez essayer de passer du white-spirit avec un tampon formé d'un tissu en coton formé en boule légèrement imbibé et passé dans le sens du fil du bois.
Il est possible que le produit utilisé soit périmé ou que les couches passées soient trop épaisses et pas assez "tirées".A1.

Bonjour.
Ces planches sont des planches délignées, brut de sciage..Vous pouvez aussi trouver des lames de plancher en sapin avec rainure et languette.A1

Bonjour.
Vous pouvez trouver chez les marchands de matériaux pour le bâtiment du Sapin Épicéa de longueur pouvant atteindre 5m/5,10m et également des bois Exotiques de grande longueur.
On ne trouve pas ces produits dans les magasins de bricolage, car peu de clients pourraient les transporter.

Bonsoir.
Très heureux pour vous, mais quand vous me dites que vous êtes "dessus depuis une semaine", j'espère quand même que vous avez dormi à l'intérieur... évidemment, c'est une petite blague.
Je ne pense pas qu'il y ait un gonflement du bois, mais peut-être quelque chose qui gênait le fonctionnement ?
Cordialement.

Bonjour.
Ce genre de châssis est en bois, seuls les habillages sont métalliques.
S'il s'entrouvre, essayez de faire levier entre l'ouvrant et le fixe au milieu du côté poignée.
Utiliser pour cela un pied de biche, un fer plat ou un gros tournevis.
Protéger au mieux l'emplacement sur lequel vous forcez.

Bonjour.
Je ne connais pas ce modèle, comme je vous l'ai indiqué, mais le rouleau striée est forcément plus bas que le niveau des fers et remonte à l'entrée du bois pour l'entraîner.
Pour le rouleau de sortie, c'est la même chose, mais il est possible qu'il soit un peu plus haut, c'est à dire plus près du niveau des fers.
S'il n'y a pas assez de pression, le bois engagé peut avoir un recul très rapide (du fait du sens de rotation de l'arbre porte-fers) et dangereux (ne pas se mettre en face).
Si vous démontez l'entraînement actuel, vous pouvez repérer le montage et réglage actuel ?

Bonjour.
Le fait que votre fenêtre de toiture bouge un peu est déjà un bon signe.
Essayez de manœuvrer la poignée plusieurs fois, à fond, sans pousser ni tirer pour l'ouverture.
Si vous ressentez un changement sur cette action, ouvrez.
Si vous n'avez aucun résultat, vous pouvez contacter un menuisier ou le SAV de la marque concernée (Roto, Vélux ou autre).
Si vous l'avez, il est souhaitable de rechercher les références sur votre facture, du fait que vous n'avez pas accès à celles indiquées sur le châssis.
Le dégrippant n'a que peu d'influence, c'est plutôt de la graisse qu'il faut mettre sur les parties en friction.

Bonjour.
Réponse sommaire. Sur certaines machines, les extrémités des rouleaux entrent dans des blocs avec palier ou roulement.
Chaque bloc est maintenu sur le châssis par tige filetées, ressort, écrou et contre écrou.
Les serrages doivent être équilibrés. Le rouleau strié est donc en entrée de table et le lisse en sortie.
Cette description ne correspond peut-être pas à votre modèle, Désolé, dans ce cas.

Bonjour.
Longueur : en règle générale, il faut réduire les quatre pans de lit, reproduire si possible le même mode d'assemblage ou bien mettre des ferrures d'assemblage en applique dans les angles.
Pour certains lits sur socle, on peut ne réduire que deux extrémités.
Largeur : c'est plus délicat et pour certains modèles, impossible, spécialement pour les modèles de style.
En l'absence de photos avec détails, il est impossible d'être plus précis Désolé. A1

Bonjour.
Porte fermée, tracer en suivant le sol à l'aide d'un compas, ou à l'aide d'une règle ou d'une chute de tasseau de l'épaisseur souhaitée.
Sur certains modèles à faces placage bois, il est souhaitable de donner un coup de cutter sur la face sur laquelle on déplace la scie. Sur une porte finie, la surface de la table de scie circulaire doit être très propre.
Si besoin, mettre dessus un adhésif papier.

Bonjour.

Généralement, dans ce ferrage sur pivots, il faut dévisser la (les) vis apparentes du pivot, dessous la porte et tirer la porte avec précaution (elle doit se dégonder rapidement du haut, par son poids).
Il faut parfois forcer un peu, sans excès. Par ailleurs, votre armoire est sans doute démontable, il est possible que les portes aient été installées avant montage complet, c'est rare, mais cela peut arriver.
Autre possibilité, mais alors??? démonter le pivot haut d'abord.
Avant d'essayer de démonter, bien nettoyer la fente des vis, il y a peut être aussi de la cire qui peut faire glisser le tournevis.
Tout faire pour ne pas abîmer les vis, c'est à dire un tournevis adapté pouvant être éventuellement frappé au marteau au départ.
1) Essayer de dévisser dessous la porte
2) "" """ """ """ dessus
3) Démonter l'armoire à l'aide d'un tourne-boulon, un chasse-clou ou un chasse goupille adapté en diamètre.
Cet outil qui peut paraître bénin est très utile, on peut le fabriquer en meulant doucement une ancienne mèche à béton, une queue de lime, peut aussi être utilisée (ne jamais frapper sur une lime, les éclats d'acier sont très dangereux).
Les boulons anciens peuvent être rouillés, il faut un outil en acier pas trop tendre pour ne pas plier et pas trop dur pour ne pas casser.
Je pense avoir fait le tour du pivot... Cordialement.

Bonjour.

Votre fenêtre fonctionne mal, vous n'y êtes, je pense pour rien, même avec un usage fréquent.
Avez-vous regardé si quelque chose gêne en feuillure (joint déclipsé ou autre) ?
Votre ouvrant n'est plus sous garantie. Il serait souhaitable d'avoir une photo d'ensemble et 1 plus précise d'une charnière (enlever les caches en plastique s'il y en a).
Il y a sans doute un réglage possible, ou, oui ajouter des rondelles de laiton sur les axes des charnières / fiches.

Au vu de la photo, ce n'est pas la traverse haute qu'il faut démonter, mais la traverse/poignée pour la séparer du rideau (vissage par l'intérieur sans doute ?).

Bonjour.

Votre rideau de classeur a 2 possibilités de dégagement, il s'enroule en colimaçon en bas ou il glisse en rainure par derrière.
Les lattes en contreplaqué ou en bois massif, pour les modèles classiques peuvent être reliées de différentes façons, soit par des feuillards métalliques vissés lame par lame, soit par une toile forte collée (ce qui semblerait plus plausible dans votre cas).

Donc, sortir le rideau, en dévissant le guidage dessous ou derrière (dans certains cas, il faut dévisser le dessus), il est possible que vous soyez obligé de dévisser aussi la traverse haute qui a sans doute la serrure et qui est plus épaisse.
Réassurer la liaison par une nouvelle toile forte qui peut être collée à la colle néoprène (remplacer toute la toile si nécessaire).
Veillez à bien faire joindre les parties séparées, alignées et aussi à ce que sur les bords, l'emplacement pour le coulissage soit net.
Vous pouvez passer de la paraffine dans les rainures avant remontage.
J'espère avoir été à peu près clair dans ces détails et variantes suivant la fabrication.

Bonjour

Par panneaux de forte densité (HDF), on arrive à des panneaux d'environ 1000kg/m3. C'est un fait que ces produits sont soit des produits minces de 3 à 8 mm, soit des produits finis d'agencement (que l'on trouve souvent dans le domaine publique).
Ces produits existent entre 6 et 19 mm dans de nombreux coloris. Je suis quand même surpris du problème initial, n'ayant pas eu écho de ce problème sur des produits fabriqués ni sur des panneaux du type portes de placards avec glaces de chez Z, S ou autre.

Bonjour.
J'avoue que je n'ai pas bien saisi entre "éviter de soulever le cadre" et" on rehausse la porte en coupant...du cadre haut".
Il me semble comme le souligne GL que vous avez inversé l'ordre.
Tout dépend si c'est une porte basique, plane ou avec cadre à panneaux.
Dans ce second cas, l'idéal serait de faire ou faire faire un nouvelle huisserie et de ferrer la porte actuelle.
Pour une porte plane, un nouveau bloc-porte complet.
Il existe aussi la possibilité de poser un ensemble rénovation, mais c'est souvent sur des dimensions standard et avec une légère réduction du passage.

Bonjour.
Vous pouvez essayer de saupoudrer avec du talc, poser dessus quelques couches de papier blanc (buvard de préférence), chauffer légèrement au fer à repasser, laisser reposer. Renouveler l'opération si besoin.
Il est parfois plus facile de faire disparaître une tache sur du brut.
Chauffer à nu, ne ferait que faire pénétrer la graisse.

Bonjour.
Pouvez-vous connaître la marque du produit ? Vous pourriez contacter leur service technique.
Les densités, pour des destinations variées sont nombreuses, faudrait-il utiliser des panneaux de plus forte densité, 900 à 1000 kg m3 ?
Parmi les panneaux assez stables, on trouve toujours les contreplaqués lattés en 5 plis, certains ont une deuxième couche en MDF.
Certains contreplaqués offrent aussi une bonne stabilité, mais on retrouve peu le remplacement du tradi Peuplier, remplacé par en général le très bon Okoumé qui lui perd du terrain avec des importations asiatiques, panneaux lourds, mais surtout pas toujours stables.

Bonjour.
C'est bien sûr très désagréable. Pouvez-vous refaire vos portes avec des panneaux d'une autre marque, plus épais si possible (les panneaux sont parfois mal stockés sur des palettes trop courtes).
Après débit, vous pourriez les laisser reposer bien à plat, ventilés grâce à des broches d'écartement, avant peinture.
C'est vrai que l'adhésif MIROITERIE de chez Würth laisse un "joint" apparent, mais c'est peut-être nécessaire.
Je pense aussi qu'en partie haute et basse, le collage ne doit pas être sur toute la largeur.

Bonjour.
Il peut y avoir plusieurs causes à ce voilage.
1) Vos panneaux avaient un trop fort taux d'humidité.
2) Le fait de bloquer une face avec un collage puissant, "déséquilibre" le panneau, absence de contrebalancement.
3) Avez-vous laqué les deux faces au préalable ? Il n'y a à mon avis pas d'autre solution que de réaliser de nouvelles portes, bien laquées avant pose des glaces qui seront si possible fixées avec un autre produit, adhésif autocollant deux faces par exemple.

Bonjour.

Voici l'ordre souhaitable des travaux.
1) achetez votre fenêtre, en dimensions standard, c'est plus économique et dans le cas présent, vous n'avez pas de problème de cotes.
Pensez au sens d'ouverture. A moins de vouloir faire une isolation par l'intérieur, prenez une fenêtre (croisée 1 vantail) sans tapées d'isolation.
2) Pour votre cas, ce serait à mon avis un peu coûteux d'acheter un appui préfabriqué, c'est assez facile à réaliser sur place avant de reboucher et dresser les tableaux. Si vous le souhaitez, quand vous aurez votre fenêtre, vous pouvez envoyer des photos des profils, vertical et horizontal pour plus de détails (Dans la rubrique MENUISERIE).

Bonjour.
Par "Patron des Menuisiers", il s'agit bien de l'entreprise qui a fabriqué (peut-être) vendue et posée les menuiseries ?.
C'est cette entreprise qui devait donner les cotes de largeur en tableaux et de hauteur entre le rejingot de l'appui et le dessous du coffre Titan ou autre. Si j'ai bien compris, il y a eu deux problèmes (je répète).

1- A la commande des menuiseries, il n'a pas été mentionné:tapée haute réduite pour passage de volet roulant.
Résultat le sciage que l'on voie photo 4 (la meilleure).
2- La cote de hauteur finie, n'a pas été indiquée au maçon ou n'a pas été respectée. Je veux bien croire, que les coffres ont été réduits intérieurement, mais il n'y a pas de photo ???

Pour la suite, je vous ai indiqué, techniquement, les deux points importants (rigidité et étanchéité à l'air de la liaison coffre/ traverse haute).
Si ces points sont résolus, il pourrait y avoir à mon avis, simplement, un geste commercial.
Avez-vous fait un courrier recommandé avec A. de R (indispensable).

Et uniquement si vous souhaitez poursuivre. Pouvez-vous faire intervenir votre assurance sur ce domaine ?
Essayez de contacter l'ADIL de votre département et une association de consommateurs.
Tout ceci en vue d'une possible indemnité.
Faites aussi des photos des coffres réduits. C'est un fait que cela peut bloquer le chantier à ce niveau.
S'il y avait expertise, il faudrait que cela reste dans l'état.
Bon courage.

Bonjour.
Le linteau en place semble parfait. Commencer à créer une pièce d'appui en béton armé bien de niveau avec un rejingot.
Pour les tableaux (trous à reboucher et dressés à la règle maintenue bien d'aplomb).
Au sujet des dimensions, la HAUTEUR finie entre le dessous du linteau et le dessus du rejingot, correspond en général à la dimension du dessous de la traverse haute du dormant au dessous de l'appui de la menuiserie (traverse basse) moins 1cm.
Pour la LARGEUR finie, cela correspond à la largeur entre les deux montants du cadre dormant moins 2cm.
Ceci pour une pose en applique sur les murs intérieurs. Pour une pose à fleur du mur intérieur, il faudrait des feuillures dans la maçonnerie sur trois côtés et je ne pense pas qu'il y en ait dans le linteau existant.

Bonjour.

A priori, il n'y aura pas de problème de solidité au niveau de la construction.
Aspect : rien au niveau des sciages ne doit être apparent une fois la sous-face posée. Il me semble apercevoir de l'isolant sur les photos 1 et 2, il doit être bloqué.
Non seulement la liaison rive caisson / traverse haute doit être rigidifiée, mais aussi étanche à l'air (Important).
Votre archi ou maître d’œuvre auraient dû se rendre compte plus tôt du problème.
Maintenant, ils devraient vous aider à obtenir une indemnisation, la ou les entreprises concernées, doivent être assurées ?.

Bonjour.

On peut tout découper sauf que... Ces 2 profils alu servent à rigidifier le coffre, à maintenir la sous-face, parfois de butée pour les volets roulants. Au moins dans une majorité de modèles. Je ne sais pas pour quelle raison vous supprimez les profils, extérieurement, ce n'est pas pensable, vous auriez des problèmes de tenue de l'enduit.
Au sujet de vos volets roulants, il semble que les arrêts se fassent par réglage en bout d'arbre (pas de vue sur des équerres) et non automatique en butée basse et haute. Je me répète, pourquoi (menuiserie trop haute) ?
Les coffres sont de plusieurs dimensions adaptées aux hauteurs de baie.
La réduction permet-elle de bien loger les volets roulants ?
Il vous faudra rigidifier grâce à une cornière alu, par exemple, pour la liaison rive recoupée/traverse haute de la menuiserie.

En revoyant vos images, je trouve une contradiction entre la légende de 3 et les vues 1, 2, 4 et 5 ou c'est la tapée d'isolation haute qui est réduite (ce qui sous-entend qu'il n'a pas été demandé de réservation pour V.R. à la commande), cela n'a pas d'incidence particulière, quand c'est bien scié.. C'est autre chose que d'enlever les profils alu d'un coffre...

Bonsoir Shkroik..
Ne vous inquiétez pas pour l'épaisseur de vos tasseaux. Il est rare que du lambris soit collé direct et ce ne serait pas une bonne solution.
Pour votre cas,vous pouvez trouver des chevilles de 60 à 120 mm x 8 mm de diamètre, cela vous donne une marge.vous pourrez ainsi utiliser des vis de 5 mm.
Vous pouvez contrôler l'épaisseur du lambris + vide en faisant un trou de faible épaisseur dans un endroit discret...