Bonjour, je n'ai pas entendu ça. En plus c'est une vieille technique de vente pour bousculer les clients hésitants... Vous pouvez peut-être appeler votre chambre de commerce. Cordialement.

Bonjour, si c'est simplement pour supprimer cet effet de "poussière", j'ai vu sur un forum très sérieux qu'on peut utiliser de la simple colle à tapisserie, sur la pierre et sur la chaux, qui en plus offre l'avantage de laisser respirer le mur. Je n'ai pas expérimenté ça. Vous pouvez peut-être faire un essai "limité", ça ne coûte pas cher. Tenez-nous au courant... Cordialement.

Bonjour, et bonne année à vous. Il y a des "standards" d'escaliers qui conditionnent leur ergonomie. Ainsi, pour un escalier confortable, la hauteur de marche serait autour de 17-18 cm, et la profondeur (giron) autour de 25 cm. Question préalable : avez-vous la place de faire "mieux" que ce qui a été fait, car sauf à être un peu maso, si on a la place, on fait "confortable" ? Cordialement.

Le mieux est de vous adresser à votre assurance, qui exercera le recours contre l'assurance de votre voisine.

Bonjour, vous avez appelé cette société pour la première fois en 13 ans... mais je suppose que dans le cadre de votre contrat, elle faisait des visites périodiques ? Avec des réglages et éventuellement des remplacements de pièces d'usure ? Pour pouvoir vous répondre, il faudrait d'abord lire attentivement le contrat d'entretien que vous avez signé. Que prévoit-il en cas de panne ? Délai max. d'intervention ? En cas de défaillance de matériel ? C'est seulement à partir de là que nous pourrons voir s'il y a eu arnaque ou pas. "Tout faire pour vous dépanner", ça peut vouloir dire, en cas de matériel obsolète -ce qui arrive forcément un jour- vous proposer un matériel de remplacement, et c'est en ce sens qu'ils vous proposent un devis. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est le temps que ça va prendre... Qu'est-il dit à ce sujet dans votre contrat ? De plus, vous avez sans doute intérêt, en même temps, à demander d'autres devis ailleurs, surtout si vous n'êtes pas satisfait de cette société. Maintenant, pour l'aspect technique, pouvez-vous nous en dire plus ? Quelle est la marque et la référence de votre chaudière ? Mixte (chauffage/eau chaude sanitaire)? Et quelle est la pièce censée irremplaçable ? Merci.

Bonjour, oui, votre diagnostic est pertinent. Si vous ouvrez en cours de cycle, vous en aurez le coeur net. Pas de fusible, mais 2 possibilités : la résistance morte / le clixson mort (c'est un thermostat encastré dans le fond de cuve, qui coupe quand la température est atteinte... ou qui coupe toujours quand il est mort. Si vous avez plusieurs choix de température de lavage, essayez un autre, vous lèverez le doute résistance / clikson. Une petite recherche sur ce forum avec clixson (aux variantes d'orthographe près !) vous donnera des astuces supplémentaires. Cordialement.

Bonjour, peut-être un défaut des cosses, ou un défaut du sertissage des fils qui arrivent à ces cosses. En titillant les fils, vous verrez s'ils ont du jeu. Dans ce cas il faut sertir de nouvelles cosses (rayon auto de votre supermarché). En titillant les cosses, vous verrez si la partie mâle (résistance) bouge à l'intérieur de la cosse femelle (en bot de fil). Dans ce cas, il faut la démonter, et resserrer délicatement la cosse femelle avec une pince plate. Tout ça, en ayant débranché la prise secteur, selon les précieuses indications de Bricovidéo. Bonne chance.

Bonjour, savez-vous si les murs ont été ré-enduits au ciment ou à la chaux ? Si c'est au ciment artificiel, le problème vient sans doute de là : le mur en pierre ne respire plus.

Vous pouvez voir chez Radiospares (site internet) qui vous trouvera éventuellement un équivalent. Votre référence ne me dit rien. Bonne chance.

Bonjour, à mon avis la réponse (2) n'est valable que si la réponse (1) a été appliquée scrupuleusement. Les bombes anti-humidité sont souvent des vernis silicones, et c'est une protection. Si l'humidité est déjà là, c'est pire : elle va être piégée sous le vernis ! Cordialement.

Bonjour, tentez d'abord de parlementer une nouvelle fois avec votre voisin en lui faisant part du préjudice subi, qui est qualifié selon la loi, de "trouble anormal de voisinage". Si ça ne donne rien, vous pourriez agir en "trouble de voisinage" en saisissant le tribunal d'instance ou de grande instance (selon le montant des dommages). Il vous faudra apporter la preuve de ces dommages,... dans votre cas, ça ne doit pas être compliqué. Mais auparavant vous avez peut-être une autre solution, que suggère l'UFC Que Choisir : Etant tous deux copropriétaires, vous pouvez (je cite l'UFC)" porter votre plainte devant le syndic (plainte pour trouble anormal de voisinage). Il entre dans ses fonctions de veiller au respect du réglement de copropriété et de prendre toutes les mesures propres à faire cesser les infractions commises par les copropriétaires, en exerçant, au besoin, une action en justice à leur encontre". Bon courage.

Bonjour, c'est donc l'administrateur judiciaire qui décidera de la poursuite des travaux. Si c'est OUI, il doit faire respecter les termes du contrat, vous ne payerez donc la totalité que si le travail est totalement et parfaitement réalisé. Si c'est NON, il devrait évaluer le bilan financier du chantier, y compris le coût du préjudice qui vous est causé par cette situation. Vous pourrez alors, me semble-t-il, en fonction de sa décision, soit en rester là et repartir librement sur la négociation d'un nouveau contrat avec une autre société, soit obtenir de cette entreprise qu'elle termine correctement son travail dans le cadre budgétaire fixé au départ. Mais je crois qu'il vous faut de toutes façons vous rapprocher de l'administrateur.

Bonjour, a priori, sauf erreur de ma part, ça voudrait dire :
2 = protégé contre la pénétration de particules d'un diamètre inférieur à 12 mm
4 = protégé contre la projection d'eau venant de toutes les directions (le premier chiffre étant la protection par rapport aux solides, et le second celle par rapport aux liquides, de 0 -pas de protection- à 6 -protection max-). Cordialement.

Bonne année 2008 à toutes et à tous. A la team Bricovidéo, que je remercie une fois encore de développer cet espace d'échange, dans un esprit exceptionnel de service et de gratuité... A tous les membres qui, comme moi, sont heureux de partager ici leurs expériences et leurs savoirs, et de bénéficier de ceux des autres... Bonne année et merci à toutes et à tous. Cordialement.

Bonjour et merci pour ces compléments d'informations. L'avis de votre artisan semble hélas confirmer qu'il y a eu malfaçon. Quand je disais "à n'importe quel prix de "bricolage", je pensais non pas à la somme, mais à la manière peu professionnelle de faire passer à un client un produit en stock... ou (comme a l'air de le penser votre consultant revêtements de sol, de minimiser un temps d''installation)... Ceci me semble confirmer la validité de la procédure que je vous donnais en fin de réponse (1) sur la base fournie par l'UFC : LRAR au directeur de l'entreprise de travaux, avec éventuellement copie pour information à la direction de la filiale de St Gobain qui fabrique ces produits. En effet, puisqu'elle préconise cet installateur, ça l'éclairera d'avoir un retour d'info sur la manière "bricolo" dont il travaille. Et l'installateur se sentira sans doute beaucoup plus "cadré" dans sa réintervention, puisqu'il risque d'être menacé dans son habilitation s'il réagit mal. A suivre donc. Bon courage, et bonne année.

Bonjour, et meilleurs voeux ! Je vois que malgré l'adversité vous avez gardé votre sens de l'humour. La pelle en dessous de la table, non... mais 800€, pourquoi pas ? On voit des choses autrement plus corsées... Alors, pour redevenir sérieux, s'il n'y avait pas de pelle sous la table, votre artisan était obligé de vous faire un devis, voir Q155. Sur la base de cette faute professionnelle de sa part, je vous souhaite de trouver un compromis.

Bonjour, Il faudrait en connaître plus sur ses caractéristiques... Une des causes peut-être la pression de l'eau, si la terre retenue est exposée à la pluie et s'il n'y a pas de drainage ou de trous d'évacuation dans le mur... A suivre...

Bonjour, vous avez notifié le désordre par LRAR, c'est déjà important. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà ne pas payer le solde. Leur histoire, ça me parait du n'importe quoi. Ils avaient peut-être en stock des portes de cette dimension, ils vous les ont refilées à n'importe quel prix de "bricolage". Les dimensions du devis ne vous concernent pas ? Regardez par exemple la question 124 ! Un internaute professionnel pourra, je l'espère, passer par là et vous dire ici ce qu'il en pense. Maintenant que le "massacre" est fait, il faut surtout trouver la moins mauvaise solution pour en sortir ; une finition propre, à leurs frais, car remettre les portes au format initialement prévu, ça risque de faire plus de dégats encore ? Selon l'UFC Que Choisir, vous êtes protégé par la garantie de parfait achèvement. Vous pourriez faire une nouvelle LRAR à votre artisan, le mettant en demeure d'agir dans un délai déterminé (raisonnable, mais pas trop long). L'UFC, que je remercie pour son support logistique, propose quelque chose dans ce style (je vous donne juste une trame) :
" Conformément au devis... vous deviez effectuer tels travaux... je vous ai signalé les problèmes suivants... pat LRAR du... Les termes du devis n'ont pas été respectés, et le non-respect des dimensions prévues conduit aux désordres suivants : ... Je constate en dépit de cette LRAR, que vous n'avez rien fait pour remédier aux problèmes. C'est pourquoi je vous mets en demeure de bien vouloir y procéder avant le... (délai raisonnable, de l'ordre de 15 jours). A défaut, je vous rappelle que, selon l'article 1792-6 alinea 4 du code civil, je serai en droit de faire exécuter ces travaux par une autre entreprise, mais à vos frais, ou de saisir la justice pour obtenir satisfaction. Veuillez agréer... " Bon courage.

Bonjour, vous avez été "abusé" par cet engagement écrit (ordures contre remblais) faussé par une "clause" orale : " il ne devait y avoir presque rien. C'est un peu comme un vice caché. A cet instant précis, je n'ai pas à l'esprit la solution juridique qui vous donnerait gain de cause, mais si aucun internaute ne peut vous aider rapidement ici, je vous donne les coordonnées de vos associations locales UFC dans le 59, qui agissent bénévolement (dans le même esprit de gratuité que ce forum): DOUAI 03.27.96.05.15 - DUNKERQUE 03.28.59.09.76 - LILLE 03.20.85.14.66 - MAUBEUGE 03.27.64.20.02 - HERGNIES 03.27.36.96.65. Pour l'eau... si vous n'y habitez pas encore, vous pouvez peut-être maintenant la faire fermer temporairement en attendant votre déménagement... c'est un pis aller, mais que faire d'autre devant cette malhonnêteté ? Cordialement.

Bonjour, si votre patron est en faillite ou dépôt de bilan, c'est l'administrateur judiciaire qui décidera de la poursuite des travaux, et si c'est OUI, il doit faire respecter les termes du contrat. Si votre patron a "cédé" telle ou telle partie de son activité, pour moi les termes du contrat restent exigibles... sinon, ce serait trop facile ! On cède... pour renégocier les marchés plus cher ! Il vous faudrait prendre des renseignements précis sur la situation finacière de l'entreprise, et sur l'évolution de son statut (CCI, infogreffe ou quelque chose comme ça...) et prendre contact avec le nouvel interlocuteur sur la base contractuelle acceptée. Cordialement.

Bonjour, oui, c'est vrai, votre placo ne sera plus maintenu horizontalement sous le plan de travail, et il sera mal maintenu sur la partie verticale haute, il va donc avoir tendance à se vriller sous le poids du plan de travail. Je verrais 1 solution : faire un "cadre" rigide par exemple en bois, autour de votre découpe, ancré au plafond et contre le mur, et échancré pour recevoir le panneau de placo vertical sur son côté et le panneau de placo inférieur sur son dessous. Le plan de travail viendra alors en appui sur ce cadre. Selon sa largeur, ce plan aura peut-être besoin de "pieds " ou d'équerres pour ne pas tordre le support. Est-ce ça vous inspire ? Cordialement.

Bonjour, je pense qu'il vous faut travailler à la chaux naturelle. C'est le matériau le plus respectueux des murs anciens en pierre, qu'elle laisse respirer tout en les protégeant. Vous trouverez de nombreux sites et forums spécialisés sur sa mise en oeuvre.

Bonjour, vous soulevez (ou plus exactement votre plombier soulève) plusieurs problèmes qu'il ne faudrait pas mélanger.
1/ Pour la pression excessive, qui entraîne les fuites sur chauffe-eau, et qui a pu entraîner l'usure prématurée du groupe sécurité : vous pourriez voir la réponse que j'ai donnée à la question 47 du forum "litiges travaux". Je suppose que vous êtes propriétaire. Dans ce cas, il serait judicieux d'installer un réducteur de pression (sinon c'est du ressort de la régie). Ce qui m'échappe un peu dans votre description, c'est que vous semblez avoir à faire à plusieurs interlocuteurs qui se renvoient la balle : "le plombier" et "la société qui a installé le chauffe eau". Un chauffe-eau Fleck 75L vaut environ 250€ et un réducteur de pression environ 50€. Dès lors comment expliquer qu'un professionnel sérieux, installant un chauffe eau, constate que la pression est excessive, sans ajouter à son installation un accessoire à 50€ ? "Et si on veut limiter la pression, l'appareil coûte environ 1000 €." Un réducteur, par exemple sur le site Leroy Merlin, coûte entre 30 et 60 € selon les modèles. Et ça se branche en série sur l'arrivée d'eau, donc l'installation n'est pas une usine à gaz !!!
Si le plombier dont vous parlez est celui de la société qui a installé le chauffe-eau, ça me paraît grave, car en plus, il est conscient de vous avoir fait une installation foireuse... et nos ami(e)s de brico video pourront sans doute dupliquer votre sujet dans le forum litiges !
2/ "Faire détartrer, changer la résistance tout cela pour 600 €"... pourquoi tout ça ? Est-ce que votre chauffe-eau, outre le fait qu'il fuit par excès de pression, ne chauffe plus assez, au bout de 2 ans ? Votre eau doit être sacrément calcaire ! Pendant qu'ils y sont, ils devraient vous faire le coup de l'adoucisseur à 10 000€... Cordialement.

Bonjour, Multibat est un produit LAFARGE. Vous trouverez la fiche technique ici, tout y est expliqué par le détail. Fiche multibat :
lafarge-ciments.fr Mise en oeuvre des enduits pour réussir vos enduits et limiter les micro-fissures.PDF Cordialement.

Bonjour, auparavant, il faudrait peut-être simplement vérifier résistance et Klixon... Cordialement.

Bonjour, est-ce que votre LV fuit ? Souvent la fuite ne vient pas du joint mais d'un remplissage un peu excessif. Ca pourrait alors venir du pressostat (capteur de niveau). La question 3435 en parle très bien, il s'agit d'un lave-linge, mais le principe est assez semblable.

Bonjour, oui j'y mettrais une petite pompe vide-cave, ou pompe immergée. Si on la pose au fond du puisard, elle est équipée d'un petit cordon flotteur qui va déclencher sa mise en route lorsque le niveau va monter, et la couper dès que le niveau est redescendu. Mais cela n'assèche pas le puisard, il y a généralement un sabot de quelques centimètres... Il y a des modèles corrects dès 35 à 40 € dans les magasins de bricolage. Il y a des versions "eaux claires" et "eaux chargées". S'il risque d'y avoir un peu de sable, préférer le modèle "eaux chargées", la pompe fonctionne sur le principe des pompes de lave-linge, les particules peuvent passer à travers (le diamètre max des particules est indiqué sur l'emballage). Cordialement.

Bonjour, le 2ème chauffe-eau est peut être là pour permettre d'avoir plus rapidement l'eau chaude : après une période d'inutilisation, compte-tenu des 12m de distance, il faut soutirer beaucoup de litres avant que l'eau arrive chaude. Vous pourrez voir à ce sujet le problème posé dans la question n°1778, et les réponses qui y ont été apportées (2ème chauffe-eau ou boucle retour eau chaude). Cordialement.

Bonjour, qu'avez-vous utilisé pour déboucher ? Si vous n'avez utilisé que des produits détergents, à tout hasard faites un détour par ma réponse à la question 1948... Bonne chance.

Bonjour, vérifier s'il n'est pas asphyxié par le tartre.

Bonjour,
si c'est entre la bonde et le raccordement, essayez de refaire le joint avec un cordon de mastic adapté (Filgum par exemple).

Est-ce que "380V 20A" est la caractéristique du courant distribué par la prise, ou simplement la caractéristique de la prise elle-même. Dans le premier cas (étonnant d'ailleurs, car ça voudrait dire que cette prise est alimentée entre 2 phases d'un réseau triphasé...) bien évidemment il ne faut pas y raccorder votre four. Il va exploser. Dans le second cas, si c'est une prise alimentée en 220V (donc entre phase et neutre du réseau), pas de problème si la puissance du four est inférieure à 4.5 KW, ce qui est probable. La caractéristique de la prise signifie alors qu'on peut l'utiliser sur un réseau max 380V et avec une conso max de 20A, ce qui sera votre cas. Cordialement.

Bonjour, si vous parlez de gaines contenant des fils électriques déjà raccordés, c'est possible avec un petit détecteur, qui ressemble un peu à un détecteur de métaux (certains modèles font les 2). Cordialement.

Avec un "convertisseur" 12V/220V ou 24V/220V, c'est le plus simple. Prévoir la puissance de ce convertisseur en fonction de la puissance de l'appareil à alimenter. Ca fonctionne sur batterie, mais sur piles, ça peut être délicat à cause de la consommation. Cordialement.

Bonjour, lorsque le disjoncteur général saute, est-ce le différentiel qui le fait déclencher ou la surintensité ? Si c'est le premier cas (différentiel) on ne peut pas parler de "court-circuit", et ce n'est pas anormal que le général retombe, s'il est plus sensible en différentiel. Si c'est le second cas, le calibre du général n'est peut-être pas suffisant par rapport à la somme des intensités dans chaque circuit secondaire. Cordialement.

Bonjour, la norme pour les locaux d'habitation, explicitée par Promotelec, dit ceci à propos du tableau de répartition principal : Il doit être conforme à la norme NF C 61-910 "blocs de commande et de répartition montés en usine". Je n'y ai pas vu d'autre indication à ce sujet. Dans l'exemple de réalisation qui est donné, la distribution terre est effectivement en bas, mais je ne sais pas s'il y a des cas où elle serait "montée en usine" à un autre emplacement, dans les tableaux commercialisés actuellement. Cordialement.

Bonsoir. Tout dépend de la manière dont vous mesurez ces tensions... A priori cela ressemblerait à une discontinuité, ce qui confirme le diagnostic de l'internaute (1)... Certains circuits, au lieu d'être alimentés directement en parallèle depuis votre tableau en 220V, s'alimenteraient entre eux, "en série". Je vous conseille de ne rien brancher sur aucune prise, et de tester chaque prise individuellement avec une balladeuse (plutôt qu'avec un voltmètre sophistiqué (dont l'impédance interne est trop élevée pour cette opération). Vérifiez en même temps le comportement de vos éclairages, on ne sait jamais... la masse était peut-être lourde. Bon courage !

Bien sûr. Si votre horloge est programmée pour déclencher dans les tranches horaires creuses, cela revient au même. J'ai adopté ce principe pour déclencher ma machine à laver "à la fin des heures creuses, pour que le linge lavé ne séjourne pas toute la nuit, mais qu'il soit prêt "au réveil". Cordialement.

Bonjour, vous devriez trouver votre bonheur ici : ldlc.com
Faites simplement attention à ne pas confondre les protections RJ45 (fiche réseau eternet pour PC) et RJ11 (téléphone).
Cordialement.

Bonjour, ai-je bien compris ? L'ancien donnait 19V sous 3.65 A et le nouveau donne 20V sous 3.42A ? Pour moi, ça devrait marcher, compte-tenu des tolérances qui sont admises sur ces tensions et sur ces consommations. L'important c'est que cet adaptateur soit bien "compatible" , c'est à dire qu'il donne bien le type de tension délivrée (continu ou alternatif selon les marques de portables) avec la même polarité (+ -) sur le connecteur. Vérifiez bien le symbole qui donne les polarités + - sur la fiche de connexion, et le symbole qui donne le type de tension ( = ou ~ ). Si vous l'avez pris dans la même marque, il ne devrait pas y avoir de souci. Cordialement.

Bonjour, je n'ai pas sous la main ce type de convecteur. Certains boutons sont simplement vissés sur l'axe, ils peuvent donc se décaler si la vis se desserre un peu, d'autres modèles ont un axe avec un méplat, et ne présentent pas ce risque... sauf si le bouton se fissure. Peut-être pourriez-vous vérifier si le bouton du sélecteur n'a pas "glissé" sur son axe, décalant ainsi les positions. Si c'est le cas, il suffirait de le débloquer, puis de le repositionner face aux indications initiales.
En revanche, si le bouton est fissuré, il faudra le remplacer.
Cordialement.

Bonjour, vous voulez dire que les détecteurs extérieurs font interférence avec ceux de l'intérieur (donc que l'ensemble des lampes commandées par les uns et les autres s'allument), ou bien que les détecteurs extérieurs provoquent l'allumage des lampes qui sont normalement pilotées par les radars intérieurs ? Dans ce dernier cas, il s'agirait d'un problème de câblage mais pour le dire, il faudrait pouvoir connaître votre schéma. Cordialement.

Bonjour, si les habitants de vos studios sont des locataires, la péréquation des frais sera probablement une source permanente de litiges. Je vous conseillerais personnellement de mettre un "jeu" de compteurs sur chaque studio. Le budget d'un "Actaris" (on en trouve sur Ebay) ou autre modèle sera certainement inférieur au coût de vos soucis de "médiation" à venir, entre les locataires scrupuleux et ceux qui dépensent sans compter lorsqu'il s'agit de "collectif". Cordialement.

Bonjour. Oui, on trouve d'ailleurs ce type de variateur vendu séparément. Veillez bien à ce qu'il accepte au minimum la puissance max de votre halogène (soit 500w). Cordialement.

Bonjour,
à mon avis vous pouvez la remonter, ce n'est qu'un déplacement de construction existante et pas une construction neuve. Attention à ne pas la maltraiter au remontage, si possible la re-fixer par les mêmes trous. Sinon, il faudrait l'évacuer dans les normes (revenez sur ce fil si vous voulez la législation), et vous pouvez la remplacer par le même type de couverture en version récente (sans amiante) disponible en GSB.

Bonjour Tiphaine,
Le fibro éternit ancienne version est une "amiante liée". Je pense qu'il ne faut pas d'angoisse excessive, ce n'est pas un usinage intensif, vous allez seulement percer quelques trous, ne mettez pas le nez au-dessus du foret !

Bonjour,
à défaut de réponse par un internaute, vous pourriez appeler directement Velux (N° de tel. sur leur site internet).

Bonjour,
Si vous ne découpez pas le papier bitumé sous les chatières, à mon avis les chatières ne joueront pas leur rôle pour ventiler la condensation que vous observez sous le papier bitumé.
Et si vous écartez les lés, vous ventilez effectivement... mais votre pare-pluie devient un peu symbolique.
Donc les chatières basses avec trou dans le papier bitumé + votre découpe au faitage, ça pourrait être pas mal, et ça ressemblerait à la solution préconisée par Mike en (4).
Quant au pare-vapeur, votre kraft est normalement bien fait pour ça, s'il ne présente pas de discontinuités.
Je ne sais pas si Mike, ou un autre professionnel ayant une solide expérience de l'isolation, repassera par là ?
J'aurais bien aimé avoir d'autres avis sur le lien que j'ai mis en (5) qui déconseille la ventilation sous pare-pluie car elle aurait des effets négatifs... Quand on est face à votre problème de condensation sous le pare-pluie, que faire pour l'éliminer... sans démolir le toit ou l'isolation... et sans faire passer de l'air froid extérieur à cet endroit ?
En tous cas, il sera intéressant que nous nous retrouvions sur ce fil de discussion, pour nous faire part réciproquement de la suite qui est donnée...
Cordialement.
JF

Bonjour,
Sans connaître ni vos anciennes ardoises ni vos nouvelles tuiles, je dirai quand même qu'il y a une grande probabilité qu'il faille changer les liteaux.